Как надежно утеплить щитовой дом для зимнего проживания — пошаговая инструкция. Как утеплить стены в щитовом доме изнутри

Основные этапы утепления щитового строения

Подготовка дома к теплоизоляции

Наверное, именно эта часть общей работы по утеплению является наиболее важной. Если в доме есть щели и иные дефекты, способствующие повышению теплопотерь (к примеру, недостаточно надежные соединения конструктивных элементов, трещины), то не поможет ни один из имеющихся в продаже изоляционных материалов. Часть тепла наверняка будет «утеряна».

Визуальный осмотр щитового дома

Снимать внутреннюю облицовку (отделку) не обязательно. Во время оформительских работ хозяин наверняка ознакомился с техническим состоянием строения. Но если ремонт в щитовом домике делался давно, то, может быть, в отдельных местах и имеет смысл оголить основу.

Что проверить в первую очередь

• Стыки пола и стен по периметру каждого помещения. Даже явные дефекты можно не обнаружить простым осмотром, так как щели в этих местах закрываются плинтусами. Снять их несложно, поэтому пренебрегать демонтажом не стоит – много времени на это не понадобится.
• Углы. Особенно наиболее продуваемые.
• Оконные проемы. Основное внимание – на участки под подоконниками. Они в любом доме считаются одними из самых проблемных мест.
• Перекрытие. Причем осмотр следует проводить как из помещения (снизу), так и со стороны чердака (сверху).

[box type=»info» ]Совет – не стоит надеяться на то, что если щитовой дом сравнительно новый, то и лазеек для тепла в нем нет. Причин их появления достаточно – небрежность в работе при сборке конструкции, несоблюдения технологии и так далее.[/box]

Устранение дефектов

В основном заделка щелей (стыков) производится методом конопатки. Реализовать его несложно, так как в данном случае обрабатывается не сруб, а всего лишь щитовой дом. Для этого можно использовать джут, паклю. Но независимо от выбранного материала, его желательно обмазать ПВА. Это будет гарантией, что при температурной деформации конструкции «заделка» не сместится в месте посадки. Как вариант – обработать зазоры (большие трещины) монтажной пеной.

На потолке такого не сделать. Здесь придется выбирать между рулонными или насыпными материалами. Любой дачный домик имеет хоть какой-нибудь чердак. Поэтому, чтобы сильно не тратиться, достаточно на полу помещения «верхнего этажа» насыпать керамзит или уложить рубероид (полосами, с перехлестом по краям). Получится быстро и дешево. Более дорогой способ – герметизация всех щелей напылением пенополистирола. Можно купить и соответствующее оборудование, но если щитовой домик небольшой, то вряд ли такую методику целесообразно применять.

[box type=»note» ]Совет – на этом этапе желательно произвести дополнительную обработку всех оголенных элементов щитового дома специальными препаратами – антисептиками + антипиренами (древесины – в обязательном порядке).[/box]

Непосредственное утепление щитового домика

Что учесть:

[checklist]

• Наружная теплоизоляция любого строения всегда считается основным способом, то есть наиболее эффективным.
• Так как при возведении щитовых домов в основном используется древесина и материалы на ее основе, то утеплитель должен быть подобран с расчетом, чтобы после его монтажа строение сохранило возможность «дышать».[/checklist]

На чем остановить выбор

Минеральные ваты

Это большая группа однотипных теплоизоляторов, отличающихся лишь использованным в производстве сырьем. Они имеют по многим параметрам схожие характеристики, да и ценой не сильно отличаются. Для утепления щитового дома целесообразно приобретать вату базальтовую или класса «эко». Последняя стоит несколько дороже, но имеет существенное преимущество – более устойчива к сырости. Значит, и прослужит намного дольше. Естественно, что речь идет о материалах от известных производителей.

Если покупать стекловату, то нужно заранее быть готовым к тому, что такое утепление несколько затянется из-за сложности ее монтажа. Основная причина – интенсивное образование пыли и необходимость работать в защитных средствах.

Плитные материалы

Как правило, все рекомендации на эту тему ориентируют на разновидности пенопласта. Использовать его в «чистом» виде нецелесообразно, хотя он и привлекает низкой ценой. Основная причина – пористость и недостаточная прочность. Но есть и другие, не менее важные. Замечено, что в этом утеплителе любят обустраивать свои «гнезда» мелкие грызуны (пенопласт легко повреждается); он хоть и не горит, но выделяет весьма токсичный дым. Срок его пригодности как теплоизолятора для щитового дома лет 7, от силы. А потом придется делать ремонт.

Поэтому приобретать следует более совершенную модификацию этого материала – пенополистирол экструдированный. Характеризуется жесткостью, легкостью реза (что немаловажно для удобства монтажа) и длительным сроком пригодности. Такого утепления лет на 45 – 50 хватит.

Пеноизол

Ссылки на утепление этим теплоизолятором встречаются довольно часто. По сути, тот же пенопласт, только жидкой консистенции. Преимуществ его использования для обработки щитового дома множество, но стоит отметить и недостатки – самостоятельно произвести такое утепление не получится. Придется приглашать специалистов (с их оборудованием) и платить. Вряд ли кто станет тратить деньги на теплоизоляцию дачного щитового домика по такой методике. Но и это не все. Ремонт поврежденного участка утеплителя своими силами не сделать. Значит, опять обращаться к «профи».

Особенности использования других видов утеплителей

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Теплоизоляция мансардного помещения

Утепление щитового дома с мансардой требует теплоизоляции и помещения второго этажа. Это можно сделать двумя способами:

• Выполнить утепление по контуру самого мансардного помещения;
• Сделать теплоизоляцию кровли.

В любом случае вся плоскость стропильной конструкции со стороны кровельного покрытия, перед сплошным настилом либо обрешеткой перекрывается гидроизоляционным материалом (мембраной). Если покрытие кровли металлическое, между ним и гидроизоляционным слоем обязательно оставляют технический зазор для удаления влаги из-под кровли и стекания конденсата на капельник.

Стоимость материалов и цены на монтаж

• Оценка 5.00 из 5

Правила подготовки дома к утеплению

Для самостоятельного расчета можно воспользоваться специальным калькулятором. Такие программные продукты предоставляются бесплатно на сайтах производителей и продавцов изоляционных материалов.

В примере вычислений учтена теплопроводность конструкции каркасно-щитового дома с внутренним утеплителем из минеральной ваты, которая в 2 раза ниже по сравнению с таковой у аналогичного слоя из бревна.

Исходные условия:

• материал стен (внутренней отделки) — сосна (гипсокартон);
• толщина соответствующих элементов — 300 (12) мм;
• регион проживания — Калининград;
• ориентация — северная сторона.

Вы можете самостоятельно рассчитать количество материалов.

В следующем списке приведена расчетная толщина для разных материалов:

• пенопласт ПСБ-С35 — 29 мм;
• пеноплекс 35 — 25 мм;
• минеральная вата — 33 мм;
• эковата — 32 мм;
• базальтовая плита — 36 мм.

Необходимо учесть свободные участки оконных и дверных проемов.

Процесс теплозащиты

Утепление каркасно-щитовой постройки возможно выполнить с внешней стороны или изнутри. Можно обустроить одновременно и внешнюю и внутреннюю систему теплоизоляции.

Работы с внешней стороны постройки

Утепление щитового дома снаружи начинаю с тщательной подготовки поверхности. Для этого фасады очищают, удаляют все неровности. Для выравнивания на поверхность наносят слой штукатурки, затем ее грунтуют.

Следующий этап – установка теплоизоляционного материала. Для этого на стенную поверхность монтируют каркас из деревянных или металлических планок, расположенных на расстоянии, равном ширине утеплителя.

Крепеж утеплительных изделий осуществляют при помощи клея или дюбелей. Для лучшего сцепления с клеем, поверхность плит специалисты советуют зашлифовать.

Устанавливают плиты в разбежку горизонтально, по направлению сверху вниз. Любые стыки, образующиеся между слоями, обрабатывают монтажной пеной или мастикой, которая высыхает за короткое время.

Затем на поверхность при помощи цементного раствора устанавливают слой армирующей сетки. Углы, дверные и оконные проемы закрепляют уголками.

После монтажа утеплителя необходимо обеспечить его защиту от влаги, так как при намокании он теряет способность удерживать тепло. Для этого устанавливают пароизоляцию. Использование пленки препятствует появлению плесени и гниению материалов.

Эффективно использование в качестве пароизоляции специальной мембраны воздухонепроницаемого типа. Но есть и бюджетный вариант – уложенные в несколько слоев яичные контейнеры. Несмотря на кустарность метода, он себя оправдывает.

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Выбираем материал: как утеплить дачный дом для зимнего проживания

Для каждого конкретного случая нужен свой утеплитель. Есть целый список материалов, которые помогут утеплить садовый дом изнутри. Выбирайте по соотношению цена/качество.

Виды утеплителя:

• Стекловата – современный вариант, в местах стыка потребуется обработка клеем, это утеплитель рулонного типа;
• Пенопласт – легкий, дешевый, довольно простой в монтаже, но при этом материал горюч, недолговечен, и его могут разрушить грызуны;
• Минеральная вата – хороший утеплитель, но вот влагостойкости ему недостает;
• Эковата – еще один современный утеплитель, отличающийся еще и антисептическими свойствами;
• Экструдированный пенополистирол – более прочный и долговечный пенопласт, можно и так сказать, стоит, естественно, дороже;
• Пеноизол – недорогой утеплитель, устойчивый к грибку, негорючий и легкий.

Очень важно, чтобы материал был дышащим. Это не дополнительное требование к материалу, а основное

Процесс работы всегда идет примерно по одной и той же схеме.

Фотоподборка щитовых домов, утеплённых «под сайдинг»

Особенности утепления щитового дома снаружи

Алгоритм действий по утеплению в основе своей неизменный, независимо от выбранного материала теплоизоляции. Частично отдельные операции уже указаны, поэтому полный их перечень выглядит примерно так.

[checklist]

• Осмотр основы, устранение дефектов и обработка.
• Монтаж несущего каркаса (в случае рулонных или плитных изделий). Зачем он нужен? Образующийся зазор между стенами щитового дома и утеплителем обеспечивает естественную вентиляцию в этом пространстве. Следовательно, древесина «дышит», а влага (конденсат) не накапливается в теплоизоляции. Схема обрешетки составляется с учетом линейных параметров выбранного утеплителя.
• Обустройство гидроизоляционного слоя. Для щитового домика достаточно и пленки п/э, которая «пристреливается» скобами из монтажного степлера.
• Пароизоляция. Ею многие пренебрегают, хотя этот слой лишним не будет. На пленке также со временем станет скапливаться конденсат, вот и нужно обеспечить его «выход» наружу.
• В ряде случаев, в зависимости от типа финишной отделки, поверх обрешетки набивается листовой материал (например, ФК – разновидность фанеры многослойной).[/checklist]

Технология наружного утепления каркасно-щитового здания

Схема утепления межкаркасного утепления представлена на следующей иллюстрации.

Схема утепления минеральной ватой каркасно-щитовой конструкции стены

Технология теплоизоляции щитовых стен, которые планируется обшивать виниловым сайдингом, состоит из следующих этапов:

1. поверхность стен снаружи следует освободить от навесных элементов, очистить от грязи и старой краски;
   
2. далее на очищенную поверхность стен необходимо нанести защитный состав. Он повышает устойчивость каркасного материала здания к воздействию атмосферы (осадки, температура воздуха), насекомых и огня. Также препятствует процессу гниения и появлению плесени;
   
3. выполняется монтаж обрешетки. Для этого используется или деревянный брус (50×50мм), или металлический профиль;
   
4. в ячейки каркаса укладывается пароизоляционная диффузная мембрана.
   Маты материала-утеплителя следует вкладывать между направляющими обрешётки враспор. Крепеж к стене выполняется дюбелями со шляпкой;
   
5. с наружной стороны решетчатый каркас покрывается гидроизоляционной пленкой.
   Укладку полотен материала следует выполнять внахлест на 15 см. Для герметизации краев и стыков используется армированный скотч;
6. набиваются дополнительные рейки (толщина 2 см) снаружи основной решеки.
   Выполняется это для организации вентиляционного (воздушного) зазора;
7. осуществляется монтаж сайдинга.
   Крепление его к обрешетке с шагом 30−40 см производится саморезами или гвоздями.
   

Качественно выполненные работы по наружному утеплению деревянного каркасно-щитового дома — это залог комфортного микроклимата в помещении, а также увеличение срока его эксплуатации.

Скандинавская технология

Как утеплить стены снаружи

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания:

• с поверхности наружных стен надо убрать «посторонние» предметы – отливы, карнизы, козырьки, кронштейны крепления осветительных приборов и навесного оборудования;
• снять старую отделку – демонтировать обшивку, зачистить лакокрасочное покрытие;
• выполнить разметку для обрешетки, учитывая ширину матов утеплителя;
• обработать все деревянные элементы обрешетки антисептиком;
• смонтировать обрешетку из бруса с высотой, равной толщине утеплителя;

Вертикальная обрешетка для наружного утепления фронтона и стен не обязательно должна совпадать между собой. Главное чтобы шаг соответствовал ширине матов Источник ekoplat.ru

• зафиксировать между обрешеткой утеплитель;
• уложить сплошным слоем, с перехлестом полотен, супердиффузионную гидроизоляционную мембрану, закрепить ее к обрешетке;
• набить брус контробрешетки, который должен обеспечивать вентиляционный зазор и служить местом крепления фасадных панелей (высота бруса должна быть равна не менее 6 см – это минимальный размер вентиляционного зазора);
• обшить фасад сайдингом, блок-хаусом или любыми другими отделочными материалами для вентилируемого фасада.

Важно! Еще до утепления надо заменить окна на «зимний» вариант. Также необходимо утеплить входную группу – обустроить небольшой тамбур и установить вторую входную дверь.

Дополнительное утепление щитового дома можно проводить по горизонтальной обрешетке, а контробрешетку для создания вентилируемого зазора и крепления обшивки делать вертикальной.

Особенности теплоизоляции чердачных скатов и стенных конструкций

Для защиты скатов можно использовать обычные рулонные утеплители. Со стенами такой подход не пройдет. Иногда стенные конструкции усаживаются. Рулонный теплоизолирующий слой обязательно повреждается. Изоляция перестает выполнять возложенные на нее задачи. Поэтому для стен используют плиты пенопласта или минеральной ваты.

Пенопласт и минвата – сравнительная характеристика

При утеплении щитового дома пенопластом все работы легко выполнить своими руками. Плиты устанавливают на поверхность с учетом того, что толщина образуемого слоя должна быть 7,5 см.

В основе производства пенопласта лежит использование органических соединений. Материал надежно сдерживает ветер, не гниет, обладает маленьким весом.

Минеральную вату производят из стеклянных или базальтовых волокон. Работая со стекловатой, необходимо соблюдать множество правил безопасности – надевать специальные очки, прочные перчатки, респираторы и пр. Изделия на основе базальта, напротив, весьма просты в обработке и безопасны для здоровья.

Изолируя дом минватой, стоит учитывать, что она пропускает воду. Вследствие этого приходится пользоваться дополнительными материалами, препятствующими появлению конденсата.

Утепляем полы

Процесс утепления полов относится ко внутренним работам. Исходя из технологии, утепленный пол – это конструкция, имеющая один слой теплоизоляции, выполняющая несущую функцию и функцию изоляции. Существует множество вариантов реализации утепления пола в каркасных домах, однако общий смысл заключается в обустройстве обшивки несущего каркаса из дерева, внутри которого помещаются утеплительные материалы. А для того, чтобы теплоизоляция была надежно защищена, требуется обустройство паро-гидро изоляции пола.

Существует разница между утеплением полов в многоэтажных зданиях и частных домах. В случае с многоквартирным домом теплоизоляцию пола необходимо защитить от попадания пара снизу, со стороны соседней квартиры. Пароизоляция монтируется по перекрытию, снизу от утеплителя.

В случае с каркасным домом давление паров воды в воздухе внутри здания выше, чем со стороны фундамента. В этом заключается причина необходимости обустройства непроницаемого для пара барьера со стороны покрытия пола.

Способов утепления деревянного пола много, однако общий принцип пирога теплоизоляции у них следующий:

• В начале идут доски чернового пола;
• Далее слой гидроизоляции;
• Непосредственно сам утеплитель;
• Слой пароизоляции;
• Чистовой пол.

Типы каркасных домов

Суть и изюминка каркасных домов в их конструкции. По сути это деревянный каркас, заполненный утеплительными и обшитый листовыми строительными материалами.

Благодаря такой конструкции, каркасные дома очень быстро строятся. Серьёзный каркасный ДОМ ПОД КЛЮЧ возводится за 30-40 дней. Это очень выгодно и удобно.

В зависимости от конструкции каркаса, используемых или неиспользуемых утеплителей и типах листовых материалов внешней и внутренней обшивки различают типы каркасных домов. Это каркасные дома:

• Канадской технологии: дома собираются по рамной технологии, этажными уровнями, по перекрытиям, соединённых вертикальными стойками каркаса;
• Фахверковой: делается балочно стоечный каркас с большим количеством врубок и соединений шипом. Очень надёжно, но сложнее;
• Немецкой технологии: дом собирают из готовых щитов (панелей) заводского изготовления. Практически деревянный панельный дом;
• Скандинавской технологии: стойки двух этажей каркаса не разрываются между этажами, а идут от перекрытия первого этажа до крыши неразрывными.

Стоит отметить, что данные технологии весьма условны, так как многие производители каркасных домов их удачно комбинируют.

Виды декоративной штукатурки для внутренней отделки

Теплоизоляция цоколя ленточного фундаментного основания

Как утверждают эксперты, через фундамент из дома уходит до 15% тепла. Железобетонные конструкции имеют высокие показатели теплопроводности.

В подобном случае для утепления щитовых домов, точнее цоколя рекомендуют использовать ЭППС, т.к. минвату достаточно сложно защитить от грунтовой влаги.

Экструдированный пенополистирол обладает достаточно низким коэффициентом водопоглащения. Данный материал одновременно может выполнять функции гидроизоляции.

Как утеплить щитовой дом по методике «мокрого фасада», последовательность выполнения монтажных работ:

1. Поверхность цоколя предварительно очищают от всех загрязнений, затем при необходимости выравнивают с помощью бетонного раствора, обрабатывают грунтовочной смесью глубокого проникновения (специально предназначена для бетонных поверхностей);
2. Фиксируют плиты с помощью строительного клея и дополнительно механическими крепежными элементами;
3. На поверхность наносят клеевой состав, выполняют армирование металлической сеткой, которую вдавливают в раствор, выравнивают основание;
4. Выполняют финишную облицовку цоколя. Для этого можно использовать плиточный материал, изготовленный на основе натурального либо искусственного камня.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Общий порядок работ

Качественное наружное утепление готового щитового домика, обеспечивающее создание в нём приемлемых условий для проживания в зимнее время, предполагает следующий порядок проведения теплоизоляционных мероприятий:

• подготовительные работы;
• изготовление каркаса из брусьев, используемого для размещения и последующей фиксации пластин или матов утеплительного материала;
• формирование пароизоляционного защитного слоя;
• укладка плит или застилка матов теплоизоляции;
• обустройство гидроизоляционной защиты;
• набивка обрешётки, используемой для монтажа декоративной облицовки и дополнительной фиксации плит утеплителя;
• закрытие теплоизоляционного «пирога» выбранным вами отделочным материалом (сайдинговыми панелями или вагонкой).

Рассмотрим основные этапы проводимых теплоизоляционных мероприятий более подробно.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем утеплить щитовой дом снаружи следует тщательно обследовать всю щитовую конструкцию на предмет наличия в ней чётко различимых щелей и зазоров.

Важно! При визуальном осмотре поверхности стен необходимо обратить внимание на углы дома, а также на оконные проёмы по всему их контуру. С особой тщательностью обследуется пространство под подоконником, которое в эксплуатируемом домике скрыто под наличником.

Обнаруженные при визуальном осмотре зазоры в стыках и щели подлежат тщательному конопачению с использованием традиционной пакли или джутовой веревки. В процессе конопачения скрученные из уплотнительного материала жгуты плотно вбиваются в обнаруженные щели и зазоры, после чего их наружная часть оформляется в виде характерного «валика».

Чтобы избежать ошибок при утеплении оконных проемов рекомендуем посмотреть видео:

Помимо стен проверке также подлежит и потолок, через который по утверждению специалистов теряется до 40 % тепла (за счёт поднимающегося вверх прогретого воздуха). При наличии таких утечек теплый воздух будет расходоваться на напрасный нагрев чердачного помещения, что сопровождается снижением температуры в жилых комнатах.

Совет! Для того чтобы определиться с тепловыми утечками советуем вам оставить на чердаке на некоторое время тазик со снегом, по скорости таяния которого вы сможете судить о наличии или отсутствии тепловых потерь через потолок и крышу

В случае обнаружения в потолочном перекрытии визуально различимых щелей последние задуваются со стороны чердака жидким пенополистиролом.

Для большей надёжности специалисты рекомендуют простелить перекрытие чердака рубероидом, полосы которого укладываются с небольшим нахлёстом, а затем пристреливаются к лагам посредством строительного пистолета. По завершении этих работ с помощью той же монтажной пены уплотняются примыкания и стыки перекрытия с крышей. После устранения всех обнаруженных дефектов вы можете перейти непосредственно к теплоизоляционным мероприятиям.