Лестница из профильной трубы своими руками: выбор профиля и сборка. Как сделать лестницу из профильной трубы: выбор конструкции, расчет и сборка |+50 фото в фото

Выбор профиля и его возможности

От самых простых – такая конструкция в подвале вполне приемлема.

Идея сборки металлической лестницы не нова. На этом пути было несколько промежуточных решений, в которых главная роль уделялась швеллеру и металлическому уголку.

Принцип сборки был очень простой:

• два швеллера устанавливались параллельно друг другу;
• между ними наваривались контуры из металлического уголка;
• в который можно было закрепить деревянную ступеньку или использовать металлическую рельефную конструкцию.

Однако практика показала одну очень неприятную особенность металлического уголка – способность деформироваться под нагрузкой. Альтернатива ему была очень быстро найдена, это металлический профиль.

К сведению! Металлическая труба квадратного сечения 40х60 мм считается оптимальной для такого вида изделий. Меньшие сечение ведут себя также как и уголки, способны деформироваться, большие, слишком массивные, и не имеют «товарного» вида, громоздки.

К вполне приемлемым домашним – довольно аккуратно смотрится.

Лестница из металлопрофиля имеет те достоинства, которые сложно переоценить, а именно:

• Профильная труба позволяет воссоздать любой тип лестниц от стационарной на несколько маршей, до приставной и винтообразной. Изгибы, углы поворотов решающего значения не имеют (хоть 30, хоть 180 градусов);
• Металл приемлет любые комбинации материалов, использование его с деревом, стеклом и даже пластиком значительно обогатят не только внешний вид готового изделия, но и цветовые возможности;
• Использовать только профиль для лестницы можно. Современные технологии окрашивания металлических изделий предадут ему любой из возможных цветов порошковым методом. Хотя наиболее популярные цветовые решения для металла являются: золото, серебро и ретро черный цвет с элементами блестящего светлого металлика;
• Лестница из профиля, конечно же, надежна и прослужит не один десяток лет;
• Сборка всей конструкции осуществляется быстро, обладая навыками сварки, в течение короткого времени, вы соберете всю конструкцию;
• Сложность каркаса не играет решающей роли в скорости сборки, так как вариант решения проблемы будет находиться в подготовительном этапе (многое зависит от правильности резки заготовок, но об этом в отдельной главе);
• Крепления для таких лестниц можно готовить на любом этапе и во время строительства дома и в готовой коробке;
• Цена профиля не является неподъемной и вполне по карману обычной семье;
• Лестница из профильной трубы спокойно собирается своими руками, сильно облегчит работу сварочный бытовой аппарат.

Особенности работы с материалом при изготовлении лестниц

Можно соорудить скелет и таким образом.

Лестница из профиля прочна и долговечна, однако и у металла существует свой предел, соблюдение же нижеприведенных правил поможет вам избежать неприятностей при работе с профилем. Итак:

• Как не крути, а металл относится к тяжелым материалам, поэтому дополнительное утяжеление конструкции не рекомендуется, более того приоритетным является применение материалов, которые способны облегчить вес лестницы, но не изменять ее прочность, например для ступенек вполне можно использовать фанеру березовую, а для перил пластиковые решетки. Хотя в данном вопросе выбор материалов зависит полностью от вас;
• Не существует большой разницы, в каком месте вы планируете установить лестницу внутри помещения или снаружи во всех случаях изделие будет требовать антикоррозийной обработки и окрашивания, только на внешней лестнице это придется делать чаще;
• Для выполнения работ вам понадобятся аппарат и навыки сварщика. В противном случае вам придется либо приглашать специалиста, либо использовать болты для крепления. Скажем сразу лучше вообще отказаться от идеи, чем использовать такой вид крепления;
• И о креплениях отдельно. Существуют ситуации, когда лестница из профиля устанавливается снаружи в качестве пожарной или запасной. Независимо от крепости материала, при спуске по ней возможны вибрационные процессы. Для избегания этих явлений, стойки пролетов рекомендовано максимально уменьшить (но в пределах разумного) или же, укрепить.

К подготовительным работам приступили

Ступеньки для лестницы – форма, материал, особенности конструкции

Любая работа начинается с проведения расчетов и изображения на бумаге. Расчет лестницы из профильной трубы позволит вам подсчитать количество материала, который пойдет на производство несущих элементов, оснований для ступенек, а также количества других материалов.

Схема разложит все по своим полочкам и позволит вам осуществить свой проект «зряче». На этом этапе вам понадобится собрать инструмент, которого будет не так много.

Но тем не менее:

• Сварочный аппарат и пачку электродов к нему;
• Болгарка и круги по металлу;
• Перфоратор и набор сверл (соответствующего характера) для возможности установки крепежных костылей;
• Молоток и маркеры с измерителями.

Также на этом этапе вы проводите разметку и резку металла под планируемые размеры.

А для наглядности лучше иметь чертеж под рукой.

Совет! Если вы не готовите сложную конструкцию винтообразной лестницы или лестницы с применением профиля с косоурами, то этим советом вы можете пренебречь. В более сложном построении лучше заготовки пронумеровать от нижней к верхней, для того, чтобы не произошло путаницы или не состыковок в процессе сборки.

Если для изготовления ступенек вы используете дерево или фанеру, то необходимо подготовить материал и для ступенек.

Последовательность действий

Если вам необходима лестница из профильной трубы, фото на странице вам подскажут лучшие варианты. Распишем последовательность:

1.   Предварительно разметьте рабочую площадку – по полученной разметке вы будете выкладывать лестничные элементы;
2.   Размечайте профильную трубу с учетом чертежей, затем разрежьте ее на части под 45-градусным углом;
3.   Совместите детали, чтобы они сложились под прямым углом;
4.   Зашлифуйте торцы болгаркой;
   
5.   После вырезания всех деталей, разложите их на столе и зафиксируйте при помощи струбцин;
6.   Не торопитесь варить – с помощью сварки сделайте прихватки;
   
7.   Убедившись в корректности результатов, соедините все элементы окончательно;
8.   После повторной проверки, сделайте финальную сварку железных профтруб сплошным швом;
9.   Зачистите шлифмашинкой каркас до момента получения ровной, гладкой поверхности;
10.   После завершения работ, над двумя частями каркаса приложите их и проверьте идентичность геометрии. Она должна быть идеальной; 
11.   Обезжирьте и покрасьте косоуры;
    
12.   Лестница на второй этаж из профильной трубы и ее каркас закрепляются таким способом: приварите косоуры к арматуре железобетонных перекрытий, либо закрепите конструкцию дюбелями с анкерами;
    
13.   Закончив работу над установкой каркаса, начните прикреплять ступеньки и перила (если они предусмотрены чертежом).

Для отделки вы можете использовать разные материалы – дерево, стекло, нержавеющую сталь и так далее. Все зависит от ваших предпочтений и общей стилистики интерьера. Подобрать декоративные материалы в Москве не составит особого труда. Когда лестница из профильной трубы с площадкой готова, необходимо проверить ее на отсутствие скрипов.

Если вам важно знать, как сварить лестницу из профильной трубы, видео на нашей странице вам подскажут вариант действий.

Подготовка чертежа и что нужно учитывать при расчетах

Качество будущей конструкции, построенной из профильной трубы, зависит от правильности выполнения подготовительной работы и разработки чертежа. Подготовив чертеж, можно полностью разобраться с размерами будущего строения.

Кроме этого таким путем, можно увидеть, как будет смотреться будущий проект. Грамотно составленный чертеж лестницы из профильной трубы существенно облегчает работы по сборке. Поэтому на нем все нужно изобразить очень детально.

Также на подготовительном этапе нужно сделать разметку и нарезку профильных заготовок под необходимые размеры. Если планируется изготавливать несложную конструктивную модель, то тщательный расчет  разметки не понадобиться. Но, для сложного строения все детали потребуют нумерации, чтобы не запутаться в ходе сборки.

Когда ступеньки при строительстве лестницы делают из фанеры или древесины, то необходимо произвести их заготовку в нужных размерах.

Смотреть видео

лестница Смотрите это видео на YouTube

Для дополнительного крепежа к полу берут модули для сборки лестницы из профильной трубы. Это условие необязательно. Монтирование модулей для сборки  выполняется только в тех ситуациях, когда важно уменьшить вибрацию при пользовании конструкцией. Если принято решение устанавливать модули для сборки, то их нужно учесть при разработке схемы.

Пример монтажа лестницы на «ломаных» косоурах — пошагово

После того как будет составлен проект и произведены расчеты необходимых материалов, можно приступать к работам.

Для изготовления металлической лестницы из профильной трубысамым используемым ее размером является прямоугольное сечение 60×80 мм. Кроме нее, потребуется труба размером в 25×25 или 30×30 мм для перемычек поверхности ступеней, на которые будут монтироваться доски проступей.

Для скрытого закрепления деревянных проступей на каркасе рекомендуется использовать специальные анкеры с саморезами, например «Fisher TB». Их размер будет зависеть от толщины доски ступени, так как они должны будут не только закрепляться в трубе каркаса, но и на ⅔ входить в толщину доски. Пример такого анкера и принцип его крепления — хорошо показаны на иллюстрации ниже.

Для ступеней берется качественная, хорошо обработанная доска толщиной в 30÷40 мм. Предпочтение стоит отдавать древесине лиственных пород – дуб, ясень, бук, клен. Но можно использовать и «эконом-вариант» — сосну, но только высокого качества и хорошо просушенную.

Из инструментов для работы над конструкцией необходимо подготовить: сварочный аппарат, «болгарку» (угло-шлифовальную машинку) и круги для резки металла и обработки сварных швов, шуруповерт, электрическую дрель и сверла по металлу и дереву, электрический лобзик или ручную циркулярку. Хорошо, если есть просторный рабочий стол или площадка с идеально ровной поверхностью, позволяющей выполнять сварочные работы. Для фиксации деталей перед сваркой потребуются струбцины.

Пример монтажа лестницы на ломаных косоурах показан ниже в таблице. Такому хорошо организованному рабочему месту можно только позавидовать.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций

Для того чтобы косоур лестницы, изготовленный из профильной трубы, получился аккуратным на внешний вид и безупречно надежным в эксплуатации, его детали должны быть выложены и соединены идеально точно и ровно. Для этой цели в рассматриваемом примере мастер произвел разметку рабочего стола, на котором будет производиться фиксация деталей между собой. Поверхность стола разлиновывается на квадраты или прямоугольники, равные расчетным параметрам высоты и ширины основы под ступени. Согласно этим линиям разметки и будут выкладываться детали конструкции. В данном случае, прямоугольники имеют размер 260×200 мм, то есть ширина ступени будет составлять 260 мм, а ее высота — 200 мм.

Детали для изготовления косоура изготавливаются из целой металлической профильной трубы, которая размечается, а затем нарезается с помощью «болгарки». Чтобы получились строго прямоугольные ступени, срезы делаются под углом в 45 градусов. Затем, при стыковке отдельных деталей, они составят прямой угол.

Удобство при изготовлении косоура из этого материала состоит в том, что сколь-нибудь значимых отходов от трубы — практически не остается. Это связано с геометрией профильной трубы. Выполнив рез под углом в 45 градусов, трубу необходимо перевернуть и совместить срезы, так, чтобы они образовали прямой угол. Выкладываются детали на столе, по расчерченным линиям.

Если между деталями образовался небольшой зазор, то край среза можно слегка подкорректировать. Чтобы линии среза деталей идеально совместились между собой, к ним необходимо приложить линейку и провести с помощью карандаша, как можно ближе к краю, на одной или обоях деталях, параллельные линии, по которым и будет производиться их корректировка.

Корректировка неровного края элемента конструкции производится с помощью «болгарки» с установленным на нее шлифовальным кругом. Причем этот процесс должен в большей мере заключаться в зачистке торца детали, а не в полноценном срезе, так как он снова может получиться недостаточно ровным.

Готовые детали, после их выкладывания на поверхности стола (площадки), сразу же фиксируются на нем с помощью струбцин. Для этого в демонстрируемом примере мастер высверлил в поверхности специальные отверстия для заведения нижней губки струбцины. Естественно, окончательная фиксация проводится после тщательного контроля перпендикулярности деталей и их линейных размеров.

Затем, приложив и совместив зачищенный край к закрепленным на столе деталям косоура, необходимо разметить следующую деталь конструкции. Для этого, ориентируясь на разметки на столе, по верхней и нижней стороне трубы, имеющей ширину в 60 мм, от ее срезанного края откладывается ширина ступени, то есть в данном случае — 260 мм.

После этого на боковых сторонах профильной трубы, линией соединяются верхние и нижние найденные точки. При этом получившаяся линия должна располагаться под углом в 45 градусов. Дополнительно стоит проконтролировать образовавшийся угол — у хорошего мастера для этого имеются специальные шаблоны или угольники с углом именно в 45 градусов.

Следующим шагом по найденной линии выполняется аккуратный и, насколько это возможно — ровный рез трубы. Этот процесс осуществляется также с помощью «болгарки». Для того чтобы труба не смещалась, так как на нее будет оказываться весьма значительное давление, ее необходимо жестко зафиксировать в тисках или притянуть струбцинами к столу.

В результате получается очередная деталь. Край трубы получился, как видно на фотографии, достаточно ровным, поэтому в этот раз вполне можно обойтись без операции корректировки торцов.

После этого готовая деталь точно совмещается с остальной конструкцией, выверяется ее положение, а затем проводится окончательная фиксация к поверхности стола с помощью струбцины.

Когда все детали будут готовы, выложены и закреплены на поверхности стола, их необходимо прихватить между собой. Первоначальная фиксация осуществляется небольшими прихватками. Сварные точки ставятся по углам трубы и на стороне, шириной в 80 мм, примерно посередине. Про то, какие электроды лучше использовать, и какой ток выставлять – рассказывать не станем. Тот, кто разбирается в сварке — сам определит. А для новичков изготовление такой сложной конструкции — все же не самая удачная задача для наработки опыта.

После скрепления одной стороны косоура, его аккуратно следует перевернуть и уложить кверху стороной, с которой еще не произведено точечное скрепление. Прихватывается эта сторона конструкции таким же образом, как и противоположная. После того как все детали будут со всех сторон прихвачены точечной сваркой, еще раз проверяют ровность сборки, а затем переходят к сварке сплошным швом. Причем, шов начинают варить от углов трубы к центральной точке. При этом необходимо учесть, что, проварив каждый из швов с одной стороны косоура, конструкцию необходимо перевернуть и сразу же проварить параллельный стык, иначе сборку может повести. После соединения сваркой широких сторон трубы, производится сваривание боковых швов.

После полного сваривания конструкции, швы необходимо очистить от шлака, а затем очень хорошо зачистить шлифмашинкой, так как на них не должно оставаться заусенцев. В результате обработки косоур должен выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.

Смонтировав оба косоура, их необходимо сложить между собой, чтобы проверить идентичность. Все детали ступеней  косоуров должны полностью совпадать.

Не стоит паниковать, если обнаружатся некоторые отклонения. Но исправить их все равно придется, иначе ступени лестницы будут иметь перекос. Сначала все секции косоура необходимо измерить, а затем привести всю конструкцию к общим размерам, то есть обрезать или нарастить ее крайние элементы. На этом фото показана разница, возникшая между двумя крайними деталями после проведения сварочных работ — крайний отрезок переднего косоура стал немного короче. Поэтому его придется нарастить, наварив на него кусок трубы, который затем обрезается до необходимого размера, а сварочный шов тщательно зачищается.

После того как косоуры будут окончательно готовы, их следует сразу же окрасить. Для этого потребуется краска по металлу, которая не только сделает вид изделий аккуратным, но и будет защищать материал от появления коррозии. Сегодня в строительных магазинах представлен большой выбор краски разных производителей, которая может наноситься на металл даже без предварительной очистки от ржавого налета. Но лучше все же такую очистку выполнить, установив на «болгарку» металлическую щетку. А перед покраской нелишним будет и обезжирить поверхности, протерев их тряпкой, смоченной в уайт-спирите.

Готовые косоуры устанавливаются в запланированном для лестницы месте. Их крепление производится по-разному — так, чаще всего они фиксируются к полу и межэтажному перекрытию. Другой вариант — косоур, который будет расположен около стены, закрепляется непосредственно на ней надежными дюбельными или анкерными креплениями. Однако, такое крепление возможно в том случае, если лестница будет монтироваться только вдоль капитальной надежной стены. Если же межэтажный переход будет проходить вдоль внутренней каркасной стены, обшитой, например, гипсокартоном, то основными местами фиксации лестницы должен быть пол и перекрытие.

Если строится двухмаршевая лестница с забежными ступенями на повороте, то это необходимо предусмотреть в проекте, так как внешняя ширина забежных будет больше, чем у рядовых ступеней. Кроме этого, в области расположения забежных ступеней обычно устанавливаются упрочняющие конструкцию стойки.

Для того чтобы деревянные ступени не прогибались под весом человека, косоуры, после их установки и закрепления на месте, рекомендовано соединить одной или двумя профильными трубами 25×25 мм. Эти элементы не только сделают ступени более жесткими, но и свяжут между собой косоуры, придав конструкции более высокую надежность. Перемычки в каркасе под ступени фиксируются на конструкции после того, как косоуры будут закреплены на своем «штатном месте».

Если же планируется между двумя пролетами сделать межмаршевую переходную площадку, что значительно упростит изготовление конструкции, то под настил досок изготавливается квадратный или прямоугольный каркас со стойками, упирающимися в пол, к которому уже приваривается нижняя сторона верхнего пролета и верхняя сторона нижнего. Причем, сварные работы производятся на месте установки лестницы. После проведения дополнительных сварочных работ, металлическая конструкция еще раз прокрашивается.

Когда каркас под лестницу будет полностью готов, можно переходить к фиксации на нем деревянных деталей ступеней. Будет показан пример скрытого крепления с помощью анкеров «Fisher TB», специально предназначенных для крепления деревянных деталей к пустотелому стальному профилю. Для этого на горизонтальных участках косоуров просверливаются отверстия для анкеров диаметром 9 мм. Отверстие должно пройти только через верхнюю стенку трубы. Для крепления одной ступени необходимо четыре анкера – по два с каждой стороны.

Следующим шагом необходимо точно позиционировать отверстия на тыльной стороне деревянной ступени. Для этого при приобретении анкеров рекомендуется сразу купить и специальные метчики «Fisher TBZ-2», хотя бы четыре штуки. Такой метчик показан на иллюстрации. Диаметр его цилиндрической части таков, что метчик точно, без люфта, входит в просверленные 9-миллиметровые отверстия.

Метчики TBZ-2 вкладываются во все четыре отверстия ступени, острыми наконечниками вверх.

Теперь, поверх метчиков, на каркас устанавливается деревянная доска проступи. При этом тщательно контролируется ее положение, то есть прилегание к вертикальным стойкам, ширина свеса ступени, боковой вынос за пределы косоура – все деревянные проступи марша лестницы должны расположиться строго по одной линии.

Когда ступень точно выставлена, необходимо добиться, чтобы на обратное ее стороне четко отпечатались центры просверленных в металлическом основании отверстий. Это даст возможность идеального совмещения отверстий, которые будут сверлиться в доске. Для этого на ступень необходимо плотно прижать. Как видно на иллюстрации, мастер просто встал на поступь, и этого будет вполне достаточно, чтобы на доске остались четкие конусообразные следы от острых концов метчиков.

Теперь по оставленным точкам-вмятинам в доске высверливаются несквозные отверстия. С данным вариантом крепления отверстия должны быть диаметром 14 мм, а глубиной – 25 мм. Чтобы не ошибиться в глубине сверления и не «прошить» доску насквозь, лучше всего установить на электродрель ограничитель глубины. Или же, по крайней мере, на самом сверле сделать метку предельной глубины, например, накрутив кольцо из изоленты.

После этого в отверстия металлического каркаса вставляются до упора пластиковые распорные анкеры. Следующим шагом в них шуруповертом вкручиваются входящие в комплект саморезы. Саморез при вкручивании развальцует нижнюю цилиндрическую часть анкера, и этим самым создаст надёжное соединение со стенкой трубы. Не стоит бояться того, что сам анкер – пластиковый. Он рассчитан именно на такие нагрузки и уже давно проверен практикой строительства каркасных лестниц. Кроме того, получающееся крепление обладает определенной эластичностью, что предотвращает неприятные скрипы, которые зачастую возникают при прямом креплении дерева к металлу саморезами. После такой фиксации сверху каркаса выступают рельефные широкие стороны анкеров, и их расположение в точности соответствует расположению отверстий на тыльной стороне ступени.

Следующим шагом отверстия в деревянной проступи заполняются столярным клеем или «жидкими гвоздями», предназначенными для склеивания древесины — это обеспечит максимально надежную фиксацию ступени на стальном каркасе.

После этого доска ступени устанавливается на каркас, так, чтобы цилиндрические рельефные части анкеров вошли в отверстия, высверленные в доске. Далее, доску необходимо хорошо прижать, чтобы анкеры максимально глубоко вошли в заполненные клеем каналы.

На этой иллюстрации хорошо видно, насколько анкеры вошли в отверстия проступи – специально продуманная геометрия этих крепления задает небольшой зазор, что гасит вибрации и предотвращает скрипы лестницы. Когда клей, на который ступень посажена, полностью схватится, она гарантированно прочно укрепится на каркасе. Таким же образом крепятся и все остальные ступени.

После того как все проступи будут установлены на место, можно переходить к монтажу ограждения лестницы. Важно помнить, что детали ограждения необходимо установить на расстоянии не более 150 мм друг от друга, особенно в тех случаях, когда в доме проживает маленький ребенок. Но об этом – подробнее в специальной статье, к которой ведет уже рекомендованная выше ссылка.

*******

Автор выражает надежду, что читатель в достаточной мере уяснил, как проводятся этапы разработки проекта, изготовления деталей и сборки их в единую конструкцию. Обладая такой информацией, можно реально оценить собственные силы и принять взвешенное решение: заняться ли самостоятельным изготовлением лестничной конструкции из профильных труб, или все же доверить эту чрезвычайно ответственную работу профессионалам.

И в завершение публикации – видео, в котором показан пример монтажа лестницы на одном косоуре из профильной трубы

Процесс сборки каркаса лестницы из профилированной трубы

После того, как все чертежи готовы, можно приступать к изготовлению лестницы. Точное соблюдение всех полученных при расчетах размеров не позволит вам ошибиться во время разметки заготовок, так что будьте внимательны.

Инструменты и материалы

Для выполнения всех работ нам потребуются следующие инструменты:

Сварочный аппарат	Выполнить крепление элементов можно и с помощью болтовых соединений, но такая конструкция будет со временем разбалтываться от нагрузок, и от вас потребуется проводить постоянную ревизию несущих узлов. Сварка позволит создать монолитную конструкцию, которая, к тому же, будет выглядеть более опрятно.
Электроды	Используются совместно со сварочным аппаратом, и являются расходным материалом.
Болгарка	Болгарка (УШМ) и отрезной диск по металлу позволят выполнять рез трубы.
Шлифовальный диск по металлу	Абразивные и лепестковые диски используются при обработке сварных швов. Первый вариант предназначается для грубой шлифовки, а второй – позволит довести поверхность до идеально гладкого состояния.
Перфоратор	Перфоратор потребуется для бурения в бетонных и кирпичных поверхностях отверстий под крепеж, в качестве которого могут выступать стальные анкера или отрезки арматуры.
Бур с победитовым наконечником	Используется в паре с перфоратором, для уже описанных целей.
Кувалда	Кувалда или большой молоток понадобятся при забивании в поверхность бетона штырей и анкеров.
Сверла по металлу	Для высверливания отверстий в трубах под крепеж, для ступеней понадобятся сверла по металлу. Установить их можно в перфоратор через переходной патрон, или в электродрель с высокими оборотами.
Гаечные ключи	С помощью ключей мы будем затягивать анкера, хотя лучше их заменить соответствующей насадкой для дрели.
Строительный уровень	Для четкого выставления горизонтали и вертикали потребуется небольшой строительный уровень. Лучше приобрести вариант с магнитной лентой, чтобы не отвлекаться на удерживание инструмента во время монтажа.
Угольник	Незаменимый инструмент при подобных работах. С легкостью позволяет разметить заготовки под срез в 90 или 45 градусов.
Рулетка и маркер	Понадобятся при разметке деталей. Маркеров лучше купить несколько штук, так как их ворсовые наконечники довольно быстро портятся о грубые металлические поверхности.

Также давайте перечислим и основные материалы, с которыми мы будем работать:

Профильная труба для каркаса лестницы	Собственно, сама профильная труба для лестницы. Для работы могут пригодиться варианты с различным сечением. Какую профильную трубу использовать для лестницы, мы расскажем по ходу разъяснения процедуры монтажа каркаса. Для винтовой конструкции потребуется еще и круглая труба, из которой будет сделан опорный столб.
Стальная арматура	Нарезав ее на отрезки по 12-15 сантиметров, мы сделаем наварной крепеж. Для этого в основании высверливается отверстие, которое на один шаг меньше диаметра прута, а затем в него заколачивается кувалдой заготовка. К выступающему концу прута мы сможем наварить стойки и балки конструкции.
Анкерный болт	Анкера заменяют вышеописанный способ крепления элементов каркаса лестницы. Для удобства связки на нижние концы вертикальных стоек навариваются опорные площадки с насверленными отверстиями, через которые и происходит фиксация. Балки просверливаются насквозь и крепятся горизонтально. Справедливости ради стоит отметить, что первый способ крепления, для балок является наиболее надежным.
Фанера	Из кусков фанеры или аналогичных материалов можно собрать трафарет под ступени, чтобы они были одинакового размера и формы.

Для крепления ступеней к каркасу используются болты или саморезы с шайбами. Болтовое соединение является сквозным, а крепление на саморезы можно сделать незаметным, загнав их в ступень снизу.

Сборка маршевой конструкции

Распространены два основных вида конструкции, хотя они далеко не единственные. Первый – с наклонной балкой и наваренными держателями под ступени, а второй – с ломаным косоуром из трубы. Давайте рассмотрим оба варианта.

Лестницы на металлическом каркасе из профильной трубы с наклонной балкой

Первый вариант выполняется намного легче и быстрее, но в итоге он будет немного дороже, а внешний вид конструкции выглядеть очень просто и непритязательно. Использовать такой метод лучше тогда, когда каркас лестницы полностью прячется после обшивки, либо же соорудить конструкцию на одной опоре с площадками, как показано на фото выше.

• Удорожание конструкции связано с тем, что в качестве балки используется труба профильная для лестницы сечением 100х100 или даже 150х150. Помимо этого придется наваривать площадки из листового металла толщиной в 3 мм, который также выйдет дороже, чем профилированные трубы.
• При сборке, первым делом устанавливаются наклонные опоры. Если в конструкции предусмотрено 2 марша, то сначала монтируется каркас промежуточной площадки, который и станет опорой для балок.
• Наварить площадки можно двумя способами. Первый заключается в том, что после определения угла наклона, к балке горизонтально наваривается металлический лист. Чтобы он выдерживал вес перемещающегося человека, спереди под него приваривается вертикальная подпорка из арматуры или куска трубы.
• При втором способе, на балку сначала навариваются треугольники из труб, которые соединены под прямым или острым углом, в случае, если вы хотите, чтобы подступенки уходили внутрь, с целью увеличения площади проступи.
• Поверх этих опорных элементов уже наваривается площадка, хотя можно обойтись и без нее. Края проступи между параллельными уголками можно соединить поперечинами из труб или, вовсе, сразу накрутить на них деревянные ступени, толщиной не меньше 4 см.

Совет! Дополнительно стоит отметить, что вес конструкции данного типа достаточно велик и возможно боковое опрокидывание лестницы. Чтобы этого избежать, навариваем на стойки опорные площадки из металла толщиной 5 мм – так мы более равномерно распределим вес всей конструкции.

Как сварить лестницу из профильной трубы, видео в этой статье покажет наглядно.

Лестница из профильной трубы на второй этаж: ломаные косоуры

Второй вариант конструкции выглядит более красиво, но с его сборкой придется повозиться подольше. Оптимальным сечением трубы под нее считается 40х60 мм, можно и больше, но учитывайте, что будет возрастать масса лестницы, что не всегда оправдано.

Тут также имеется два способа соединения деталей, для изготовления готового косоура:

Нарезание заготовок под косоур

1. При первом способе труба нарезается на отдельные части, соответствующие по длине проступям и подступенкам. Их края обрезаются под углом в 45 градусов (для более точного реза лучше обзавестись торцевой пилой) и свариваются между собой, образуя лесенку. В теории все просто, но на деле вам придется выполнить много сварочных работ, и постоянно следить за точность расположения деталей. Чтобы упростить задачу, вырежьте из фанеры трафарет, внутрь которого укладывайте заготовки.
2. Второй способ намного проще – берем цельную трубу и размечаем ее таким образом, чтобы точка углового среза была вершиной равностороннего треугольника. Второй треугольник будет развернут относительно первого на 180 градусов, то есть его вершина будет на противоположной грани. Рисуем треугольники с двух сторон, а затем вырезаем их из трубы так, чтобы грань, к которой подходят вершины, осталась на месте. Далее нам будет нужно согнуть в этом месте трубу и сварить соединение.

Схематическое изображение разметки ломаного косоура

Вместо площадки на косоуры также навариваем перекладины.

Изготовление винтовой лестницы

Сваренный каркас винтовой лестницы

Монтаж винтовой лестницы начинается с установки центрального столба опоры. Его диаметр не должен быть меньше 10 сантиметров, чтобы мы смогли соблюсти размер примыкающей грани ступени. Экономия при покупке данного элемента неуместна, так как ось винтовой лестницы испытывает на себе серьезные нагрузки.

Упираться нижний край столба должен в прочное надежное основание – лучше всего в бетонное перекрытие. Также потребуется устройство опорной площадки, чтобы распределить вес лестницы.

Совет! Если вы устанавливаете лестницу одновременно со строительством дома, то чтобы не покупать дорогостоящий листовой металл, опору можно соорудить в виде перекрестия из отрезков той же трубы, которая потом замуровывается в бетонную стяжку.

Опоры под ступеньки могут быть двух типов, которые зависят от сечения используемой трубы. По прочности и внешней эстетической составляющей, они мало чем отличаются.

Сварка каркаса ступени по трафарету

1. Если куплены трубы сечением 20х20 или 30х30 сантиметров, то лучше сварить полноценный каркас по всему периметру проступи. Для удобства – снова пользуемся трафаретом. Высчитать угол расхождения граней очень просто. Как вы помните, в наших теоретических расчетах получилось 17 ступеней. Берем угол поворота и делим его на это значение: 360/17 = 22 градуса. Вот и весь расчет.
2. Второй вариант выполняется намного быстрее. Для него понадобятся трубы сечением 40х60. Никаких лекал тут не потребуется – берем кусок трубы, длиной на 8 см меньше, чем длина проступи, прикладываем с конца второй отрезок, который будет соответствовать ширине ступени, и свариваем их буквой «Т». В середине можно тоже добавить поперечный элемент, как показано на фото.

Лестница из профтрубы с «Т»-образными ступенями

Далее заготовки навариваются на столб с соблюдением высоты ступени и угла поворота.

Лестница из профиля: монтаж

Перед возведением лестницы необходимо подготовить чертёж, произвести расчёты, и только затем закупать материалы и приступать к подготовке каркаса.

В работе потребуются следующие инструменты:

• болгарка,
• диски для резки металла и шлифовки сварных швов,
• электродрель со свёрлами по дереву и металлу,
• шуруповёрт,
• электролобзик,
• ручная циркулярка.

Подготовка, чертёж и особенности расчётов

Освободив пространство для работы, приступают к измерениям.

Вид лестницыНеобходимые измерения

маршевая	высота конструкции, размеры основания (ширина ступеней и расстояние от первой ступени до стены), высота пролётов
винтовая	высота конструкции, размеры основания и проёма в перекрытии верхнего этажа
стремянка	высота конструкции, ширина и длина основания в разложенном состоянии

Рекомендуем ознакомиться:  Как определить, почему гудит водопроводный кран, и устранить причину?

За высоту конструкции берут:

• если лестница соединяет этажи в доме – расстояние от пола нижнего этажа до пола верхнего;
• если лестница ведёт с улицы в дом – расстояние от поверхности земли до порога входной двери;
• для стремянки – по желанию.

Высоту пролётов маршевой лестницы получают либо простым делением общей высоты на количество пролётов, либо исходя из особенностей помещения или пожеланий относительно размещения под маршами каких-либо объектов. Например, если под первым маршем планируется установить шкаф, необходимо измерить его высоту.

Размеры основания зависят от помещения, в котором будет располагаться лестница. Следует предусмотреть свободную площадку перед первой ступенью.

Из полученных данных рассчитывают длину косоуров или стоек (a). Для маршевой лестницы и стремянки эту длину рассчитывают по теореме Пифагора. В первом случае катетами выступают высота (h) и длина от первой ступени до стены, она же общая глубина ступеней, (b):

a=h2+b2.

Во втором случае для расчёта используют половину ширины основания стремянки, то есть: a=h2+(b/2)2.

Для винтовой лестницы расчёт чуть сложнее, так как косоур располагается по спирали и его длина зависит от количества витков этой спирали. Для удобства пользования конструкцией высота витка должна быть больше роста самого высокого из жителей дома, чтобы не наклонять голову во время спуска и подъёма по ступеням. В доме с высотой потолков 2,5 м делают не больше одного витка, а если места достаточно, делают ½ или ¾ витка. Рассчитывают длину спирали (а), зная радиус основания лестницы и проёма в перекрытии (R) и количество витков (n):

a=h2+(6,28*R*n)2.

Попутно можно посчитать и b = 6,28*R*n – длину окружности основания винтовой лестницы, то есть общую глубину ступеней по широкому внешнему краю.

Теперь нужно рассчитать ширину, высоту и глубину каждой ступени.

Высота ступени называется в строительстве подступенком, глубина – проступью. Комфортная для человека ширина ступеней – около 80 см, допускается отклонение в меньшую сторону при дефиците места или в большую, если есть желание и возможность, но тогда потребуется выполнение дополнительного косоура.

Комфортные для эксплуатации размеры ступеней:

Вид лестницыПодступенокПроступь

маршевая	14-20	20-40
винтовая	12-22	20-40 по внешнему краю, не менее 10 по внутреннему
стремянка	30-35	от 5

Количество ступеней рассчитывают путём деления высоты лестницы на высоту подступенка и ширины – на проступь. Соответственно, подбирают такое соотношение размеров ступеней, чтобы в обоих случаях в результате деления получилось одно число. Если при расчётах получаются дробные числа, их округляют в большую сторону и делают нижнюю ступеньку меньше – это никак не повлияет на удобство эксплуатации, а монтаж существенно упростит.

Пример: при высоте лестницы 3м и расстоянии от первой ступени до стены 2м, можно сделать 20 ступеней размером 15х20 см. При высоте 2,5м и глубине лестницы 1м можно сделать 15 ступеней высотой 16,7 см, но у одномаршевой лестницы глубина ступеней окажется всего 6,7 см – ходить по такой лестнице будет неудобно, поэтому лучше выполнить один или два поворота и увеличить ширину ступеней.

В процессе проведения расчётов необходимо выполнить чертёж с нанесением всех полученных размеров. Лучше, если чертёж будет включать проекции лестницы в нескольких плоскостях и отдельно ступеней, если лестница винтовая.

Исходя из размеров ступеней рассчитывают длину отрезков, на которые надо будет нарезать профтрубу, и параметры нарезки материала самих ступеней.

Рекомендуем ознакомиться:  Изготовление теплицы из профильной трубы и поликарбоната своими руками

Подготовка каркаса, сварочные работы

Для каркаса кроме профтрубы, из которой будет выполнен косоур, потребуется листовая сталь 3-4 мм толщиной для изготовления подошв для ступеней или более тонкая профтруба для монтажа перекладин.

Для подготовки каркаса выполняют следующее:

• Трубы для каркаса нарезают на отрезки в соответствии с проектом. Разрез выполняют под углом 45 градусов для ломаного косоура. Нарезку труб для прямого косоура проводят под углом, равным углу наклона лестницы, с одной стороны и под прямым углом – с другой. Удобно нарезать сначала отрезки удвоенной длины под прямым углом, а затем разрезать их под нужным углом посередине.
• Сборку и сварку косоура удобно выполнять на ровном полу или просторном столе. Рабочую поверхность разлиновывают на прямоугольники, соответствующие расчётным размерам ступеней.
• Если выполняется монтаж лестницы на ломаном косоуре, укладывают на ровной поверхности отрезки трубы лесенкой – срезы при стыковке образуют прямой угол.

• Если выполняется монтаж прямолинейного косоура, укладывают основную балку, к ней в соответствии с разметкой на столе или полу прикладывают ноги ступеней.
• Образовавшиеся зазоры между деталями корректируют, чтобы срезы точно совпадали друг с другом, для этого срез аккуратно зачищают.
• Осуществляют первоначальную точечную прихватку стыков – сваривают детали на углах и в середине широкой стороны трубы.
• Аккуратно переворачивают получившийся полуфабрикат и выполняют точечную сварку на обратной стороне.
• Переворачивают конструкцию снова и проверяют перпендикулярность углов. Затем выполняют финальную сварку швов от углов к центральной точке, чтобы шов не перекосился. После выполнения каждого шва косоур переворачивают и смотрят на стык с обратной стороны трубы – так можно вовремя заметить, если шов повело.
• Швы очищают от шлака и шлифуют. Готовый косоур должен быть ровным и гладким, все его углы должны соответствовать разметке. Если косоуров два или больше, то при укладывании друг на друга они должны точно совпадать.
• Поверхность металла обезжиривают, после чего окрашивают краской по металлу.

Когда краска на полученных деталях высохнет, приступают к монтажу каркаса.

Косоуры закрепляют к полу верхнего и нижнего этажей, если лестница ведётся вдоль капитальной стены, каркас можно зафиксировать и к стене. Если лестница имеет несколько маршей, в местах поворота устанавливают дополнительные стойки для распределения веса конструкции.

Установленные в рабочее положение косоуры соединяют горизонтальными перекладинами из более тонких труб или приваривают подошвы из листовой стали. В местах поворота из отрезков профтрубы к дополнительным стойкам приваривают рамы под лестничные площадки.

Все сварные швы очищают, шлифуют, обезжиривают и красят.

Преимущества и недостатки такой лестницы

Профильная труба – труба, имеющая прямоугольное, квадратное или овальное сечение. Трубы имеют полость внутри и относительно тонкие стенки – благодаря этому они имеют относительно небольшой вес и высокую прочность, что позволяет их повсеместно использовать в металлоконструкциях.

Лестница из металлопрофиля имеет немало преимуществ по сравнению с другими типами лестниц:

Недостатки таких лестниц:

• Сталь подвержена коррозии – конструкции периодически придется красить (а в сырых местах, например, подвале, чистить и обрабатывать специальными средствами от коррозии).
• Легкие конструкции при спуске-подъеме немного пружинят.
• Декоративность конструкции из металла невелика, поэтому в жилых помещениях стальную конструкцию украшают ступенями, перилами и ограждениями из дерева, стекла и пластика.
• Чтобы конструкция получилась надежной, для ее изготовления применяют сварку – понадобится сварочный аппарат и мастер с определенным опытом.

Изготовление винтовой лестницы

Винтовая лестница из профильной трубы

Её изготовление несколько отличается от маршевой.

Этапы работ

• В качества опоры будем использовать профильную трубы круглого сечения. Длина её выбирается в соответствии с высотой помещений, в котором устанавливается лестница.
• Для крепления проступей используют профильную трубу большего сечения, нарезая её по 23-26 сантиметров.

Для правильного монтажа ступеней необходимо соблюдать перпендикулярность нарезки.

• Для крепления можно воспользоваться специальными кольцами-уплотнителями, которые вваривают в гильзы и отшлифовывают.
• В качестве шаблона (чтобы ступени получились одинаковыми) можно изготовить кондуктор. Для этого используют оправку для трубы и деревянные рейки (можно заменить на куски ДСП). Склеивать их необходимо таким образом, чтобы придать элементу форму ступени.

Кондуктор для изготовления ступеней

• Сборку каркаса осуществляют, надевая гильзы на центральную стойку. Получившаяся конструкция устанавливается на подготовленное место, а нижняя часть стойки бетонируется, чтобы обеспечить большую прочность и надёжность.

Собранный каркас лестницы из профильной трубы

• Далее ступени выставляются под требуемым углом и свариваются между собой с помощью небольших стоек.
• Укладка ступеней производится после того, как завершена грунтовка и окрашенная поверхность высохла.

Рекомендации профессионалов

Чтобы самодельная металлическая лестница долго служила, специалисты советуют соблюдать некоторые правила при монтаже и эксплуатации:

• опорные стойки, тетиву или косоуры устанавливать на бетонные площадки или усиленные дополнительными брусками лаги;
• при сопряжении лестницы и стены толщина капитальной конструкции должна быть не меньше 20-25 см;
• если уличное сооружение выполнено из конструкционной стали, поверхности регулярно окрашивать, предварительно очищая их от ржавчины.

Лестницы из металла практичны и долговечны. Они заслужили популярность благодаря возможности комбинирования с различными отделочными материалами. Изготовить металлическую конструкцию можно самостоятельно. К финишной отделке приступают после удаления ржавчины и тщательного шлифования поверхности.

Какой вид профтрубы выбрать для лестницы

Определение и подбор профильной трубы для будущей конструкции — важный этап, от которого будет зависеть, насколько надежным получится каркас.

Для лестницы используется квадратная или прямоугольная труба.

Ниже мы привели для вас размеры труб для различных каркасов, которых будет достаточно при стандартных нагрузках на конструкцию.

Тип каркасаМинимальное сечение используемых труб и толщина стенок, мм

Прямолинейный косоур: один центральный или двойной	100х50х4
Ломаный: одинарный или двойной	80х60х3
Стремянка	Направляющие 40х40х3, для ступеней 20х20х3
Косоур	направляющие – 80х40х3, ступени – 50х25х2

В том случае если планируются повышенные нагрузки на лестницу, рекомендуем произвести дополнительные расчеты. Возможно, будет достаточно увеличить толщину стенки такого же профиля или увеличить размер профиля.