Как сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками. Правила обустройства пристроек к каркасным домам

Каркасная пристройка к дому

Когда возводится пристройка к дому, пошаговая инструкция предусматривает не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Существует и ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Строим пристрой на свайном фундаменте

Перед согласованием проекта и строительством каркасной пристройки, необходимо выбрать какая цель преследуется новыми строительными работами. От назначения пристроя в частном доме будут меняться статьи расходов: возможно потребуется пароизоляция, установка окон, подведение воды, квалифицированные специалисты.

Каркасная веранда

Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений. Строительство производится за вычетом качественных утеплителей и влагоизоляционных мембран.

Летняя кухня

Если веранда будет использоваться в качестве летней кухни, то начинается строительство с закладывания инженерных коммуникации на первоначальном этапе. Стоит применить влагостойкий ОСБ и качественную плитку, чтобы полностью избежать намокания при монтирование летней кухни. 

Жилая площадь

Каркасный пристрой к дому может быть дополнительной полезной жилой площадью в уже имеющемся жилище, например, с одной или несколькими жилыми комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.

Хозяйственный пристрой

Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. В таком случае доски на черновом полу можно не закрывать. Обшить пристрой только снаружи на стойки и столбы.

На заметкуВыбор типа каркасной пристройки к дому важен также для того, чтобы обеспечить наилучшую стыковку с уже построенными стенами, фундаментом и крышей старого дома.

Если не придать важности схожести конструкций обоих строений, может возникнуть перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции. В первую очередь надо начать с выбора фундамента и знать как применяется нижняя обвязка. Лаги пристройки надо соединить правильно и основательно с основанием капитального дома.

Выбор фундамента

От дальнейшего целевого использования каркасной пристройки зависит также и тип фундамента, который строит возводить. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристрою.

Свайный фундамент в виде каркаса.

Выбор фундамента для каркасной пристройки своими руками зависит во многом не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и природных условий и качества почвы на месте строительства. Основной список используемых материалов следующий:

• Бетон.
• Кирпич.
• Камень.
• Деревянные балки и сваи.
• Металлические пруты.

На заметкуПри выборе типа фундамента необходимо учесть и глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки заглубление необходимо сделать более чем на 700 мм.

Основные типы фундамента, которые выбираются когда строится каркасная пристройка своими руками это:

• Ленточный.
• Плитный.
• Свайный.
• Столбчатый из блоков.
• Свайно-ростверковый.

Ленточный фундамент и защита имеет значение.

Если постройка планируется двухэтажной или массивной, необходимо сделать выбор в пользу фундамента ленточного. При его использовании во время строительства каркасной пристройки своими руками, следующая пошаговая инструкция:

• Необходимо произвести разметку территории использую точные чертежи. Делается это с помощью деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Форма разметки обозначит место участка для траншеи под будущий ленточный фундамент.
• Раскапывается грунт по глубине залегания уже установленного фундамента для самого дома. Или на глубину необходимую для возведения пристройки, в зависимости от ее размера. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня, который для лучшей укладки должен быть тщательно утрамбован.
• Из деревянных досок готовится опалубка для заливки бетонного раствора. Высота ее должна быть равной высокой точке будущего фундамента. Важный момент – необходимо произвести работы по гидроизоляции по всему периметру заливки будущего фундамента, а также заложить металлическую арматуру для придания прочности.
• Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем происходит заливка оставшейся части цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или простукивания стенок опалубки с помощью молотка.

На заметкуВерхняя часть заливки должна быть не только выровнена на едином уровне, но и укрыта пленкой для более тщательного высыхания. Для предотвращения трещин рекомендуется проводить легкое смачивание поверхности.

Устройство пола в каркасной пристройке

Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

Монтаж полового покрытия

Как пристроить к дому каркасную пристройку с качественным фундаментом мы выяснили, теперь разберемся каким образом установить пол. Существует два способа монтажа пола.

Монтаж пола из дерева является основой.

Бетонный пол наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом – что обеспечит наибольшую устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину порядка 350 мм. Дно получившейся ниши, так же как и траншея фундамента, засыпается песком и щебнем, либо засыпается 20-ти сантиметровый слой керамзита, для более качественного утепления.

Если пристрой к дому каркасный, то с помощью уровня устанавливаются маячки для дальнейшей заливки цементной стяжки пола, на которую уже укладывают плитку, деревянный настил, или половое покрытие, соответствующее назначению помещения. В цементную стяжку легче заложить систему подогрева пола, если такая планируется.

Более экономичным и экологичным будет установка пола из дерева. Согласно ему происходит закладка балочных перекрытий, устанавливаемых сверху над гидроизоляционной мембраной. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.

Угловые соединения балок пола, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к дому выполняются по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и финишное покрытие пола пристройки.

Подробная инструкция

Возведение каркасной пристройки — самый простой способ увеличить площадь помещения. Он не требует особых строительных навыков, но необходимо иметь стандартный набор инструментов. Кроме того, в одиночку возвести каркасный пристрой к основому деревянному дому не получится, поэтому важно найти себе хорошего помощника. С чего начинаются строительные работы?

Фундамент

Назначение будущей пристройки — один из весомых факторов в выборе вида фундамента, но, кроме этого, при выборе фундамента обязательно обращают внимание на погодные условия и твердость почвы.

Идеальное решение — фундамент должен быть такой же, как в основной постройке.

Часто используемые материалы для фундамента:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Металлические пруты;
• Деревянные балки и сваи.

Также можно разделить несколько основных типов фундамента:

• Столбчатый;
• Ленточный;
• Плитный;
• Свайный;
• Свайно-ростверковый.

Как правило, для каркасных построек рекомендуется выбирать ленточный фундамент, особенно если планируется возведение двухэтажного строения. Для его возведения необходимо следовать следующей инструкции:

Возведение фундамента начинается с разметки. Для этого устанавливаются деревянные колышки, между которыми натягивается веревка. Там, где протянута веревка, будут рыться траншеи для ленточного фундамента.

Далее раскапываем грунт. Глубина должна соответствовать глубине залегания самого дома. На дно ямы высыпается щебень. Важно его хорошо утрамбовать.

Изготавливаем опалубку (ее высота должна соответствовать высоте основания) из деревянных досок и заливаем ее раствором бетона. Для прочности строения важно заложить металлическую арматуру, а также провести гидроизоляцию всего периметра перед заливкой.

Бетонным раствором опалубка заливается на 1/3. Ждем ее полного высыхания. После этого остальную часть опалубки заливают цементом с удалением пузырьков воздуха (с помощью молотка стучат по стенкам или специальным вибратором).

Особенно если речь идет о жилом помещении, чтобы избежать появления трещин, нужно время от времени смачивать поверхность.

Поверхность должна быть идеально ровной, и важно накрыть ее пленкой, чтобы улучшить процесс высыхания.

Монтаж полов

Далее переходим к монтажу пола. Для каркасных построек с ленточным фундаментом, как правило, выбирают деревянный или бетонный пол:

Бетонные полы более надежные и устойчивые. Для их монтажа необходимо вырыть грунт внутри фундамента на 35 см в глубину. Дно ямы тщательно засыпаем щебнем, хорошо утрамбовывая каждый слой, как и во время возведения фундамента (можно заменить на слой керамзита, минимум 20 см). Также необходимо установить маячки с помощью строительного уровня, которые в дальнейшем пригодятся при заливке цементной стяжки пола.

Деревянный пол — более экономный и экологически чистый вариант. В первую очередь осуществляется закладка бетонного перекрытия (его кладут сверху на гидроизоляционную мембрану). Анкерные болты используются для крепления деревянных балок к фундаменту. Чтобы соединить балки в угловых зонах (место стыка основного помещения и фундамента пристройки), используется система замковых соединений. После этого выполняется монтаж поперечных балок, а далее укладывается слой утеплителя. Завершающий этап — финишное покрытие пола.

Монтаж каркаса

Во время монтажа каркаса больше всего внимания уделяется креплению стоек. Между вертикальными планками необходимо делать шаг в 60 см, чтобы было проще укладывать маты минеральной ваты для утепления стен. Такого же интервала стоит придерживаться при монтаже лагов пола и стропил.

Если коротко описывать процесс возведения каркаса, это выглядит примерно так:

1. Деревянный брус монтируют к первым венцам с помощью дюбелей и перфоратора;
2. По периметру всего фундамента устанавливаются вертикальные балки, расстояние между которыми составляет от 70 до 100 см.
3. Для прочности каркаса монтируются поперечные балки перекрытия;
4. Для строений, в которых предусмотрен второй этаж, необходимо провести укрепление потолочных перекрытий первого этажа.

Сопряжение с основным домом

Стыковка старого и нового строения — самый важный процесс во время возведения пристройки. Для строений, в которых вид фундамента, глубина его залегания или какие-то другие технические характеристики не совпадают, выполняется деформационный шов. Для этого выбирают один из двух способов:

1. Если части фундамента вертикальные и ровные, между ними закладывается рубероид;
2. В местах стыков укладывается вспененный полиэтилен и пенополистирол, а верхняя часть заполняется герметиком и закрывается специальной накладкой.

Кровля и перекрытие пристройки

Мы рассмотрим односкатный тип кровли, так как он считается универсальным, кроме того, самым простым:

В первую очередь выбираем правильный угол уклона. Один конец стропил должен упираться в крышу дома, под скатом, а противоположный край упирается в стенку пристройки.

Чтобы защитить стены пристройки от осадков и других атмосферных явлений, необходимо делать выступ стропильных ног минимум на 30 см.

Для покрытия кровли желательно выбрать тот же материал, который укладывался на крышу основного здания. На стропила под мягкой кровлей укладывается сплошной материал, вроде частой обрешетки, фанеры или листов OSB. Если лаги установлены с небольшим шагом, укладывается шифер либо металлочерепица.

В зависимости от материала выбирается и укладывается определенная гидроизоляция.

Монтаж кровли начинается снизу.

Далее приступают к утеплению крыши. Как правило, для этого используют минеральную вату, укладывая ее между стропилами. Потолок зашивают досками либо деревянными панелями. Заключающий этап — декоративная обработка.

Окна и двери

Дверные и оконные проемы необходимо подготовить еще на этапе возведения каркаса. Роль дверной коробки могут сыграть стоечные брусья. Именно на них будут устанавливаться сами двери. Чтобы предотвратить продувание, нужно скрыть щель с внутренней стороны помещения, закрепив по периметру дверной коробки рейку. Окна просто устанавливаются в отведенном для этого месте.

Утепление

Выше уже упоминалось, что для утепления пристройки будут использоваться маты минеральной ваты. Именно поэтому нужно было делать шаг между балками около 60 см, чтобы этот материал легко укладывался. Для лучшей теплоизоляции минеральная вата укладывается в несколько слоев, смещенных относительно друг друга.

Важный этап — утеплитель с обеих сторон закрывается ветро- и пароизоляционным материалом. Это поможет защитить вату от излишней влаги и предотвратить образование грибка и плесени.

Далее приступаем к декоративной отделке. Стены изнутри их обшивают гипсокартоном либо ДСП панелями. Сверху их можно обклеить обоями. Если предпочтительнее покраска стен, то их обязательно штукатурят, ровняют и красят. Также для внутренней отделки стен можно использовать вагонку, плитку и многое другое. Внешнюю облицовку, для эстетики, желательно оформить тем же материалом, что и основное строение.

Кроме этого, можно использовать сайдинг и другие облицовочные материалы.

Таким образом, порог обшивки стен будет следующим:

• Внутренние облицовочные материалы;
• Мембрана пароизоляции;
• Утеплитель;
• Ветроизоляционный материал;
• Внешняя облицовка.

Стройка своими руками

Опишем пошаговую инструкцию по строительству каркасного дома из панелей СИП, и с применением прочих вариантов утепления.

Укладка фундамента

Определение типа фундамента происходит на стадии создания проекта строения. В идеале, на участок должны выехать специалисты, чтобы произвести обследование грунта, выяснить его тип, установить уровень грунтовых вод и так далее. Так как вызовут специалистов далеко не все, советуем при выборе фундамента учитывать следующее:

• Заранее продумайте, какой пол вам нужен в пристройке. Если он будет бетонным, то предпочтение отдается мелкозаглубленной монолитной ленте из бетона, если – деревянным, то можно ограничиться столбами или сваями.
• Не ошибетесь, если фундамент пристройки будет таким же, как и у дома.
• На слабых грунтах лента малоэффективна – ее лучше заменить на сваи, или железобетонную плиту.

Сергей Федоров Строительство домов, пристроек, террас и веранд.Задать вопрос Большой минус каркасного строения, наполненного легкой ватой – его шумность. Ходьба по деревянному полу отдается громкими звуками, что понравится далеко не каждому. Наличие в помещении бетонного пола практически устраняет этот эффект. Поэтому, если планируете капитальную жилую пристройку, стоит отказаться от деревянного настила.

Мы же не будем решать за читателя, и предлагаем две инструкции по монтажу фундамента – ленточного и свайно-ростверкового.

• Бетонная лента мелкого заложения своей нижней точкой находится практически на уровне грунта. Из-за этой особенности она не может нести нагрузки от тяжелых кирпичных сооружений, но под каркасник ее будет достаточно.
• Размечается граница пристройки – помните, что фундаментная лента делается на 5-10 см шире стен. Выполняется она при помощи лески и колышков. Получаемый рисунок должен точно соответствовать чертежу. Все углы делаются точно прямыми — или иными, если это предусматривает задумка (например, пристройка типа эркера).
• По линиям копается траншея, ширина которой должна соответствовать ленте. Данный прием позволяет использовать стенки траншеи в качестве несъемной опалубки, не перерасходуя дерево.
• Затем с шагом в 50-60 см в землю по оба края траншеи вбиваются крепкие брусья, заостренные в нижней части. Выставляются они четко в линию, поэтому первыми ставятся угловые элементы. Потом между ними со стороны траншеи прокидывается и прикручивается длинная доска так, чтобы ее внутренняя сторона выходила точно вровень с натянутой ранее леской. Далее устанавливаются промежуточные колья.
• Формируется полная высота опалубки, для чего необходимо накрутить сверху нужное количество досок. Устанавливаются они вплотную друг к другу, чтобы щели были минимальными. Расстояние между стенками опалубки должно быть одинаковым по всей ее длине, что проверяется рулеткой.
• Затем конструкция изнутри закрывается полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить быструю потерю цементного молочка. Так же это помогает не испачкать доски раствором, чтобы потом использовать их снова в другой работе.
• На дно насыпается песчано-гравийная подушка толщиной 30 см – ее необходимо хорошо уплотнить вручную, щедро промочив водой.
• Изнутри опалубка заполняется арматурным каркасом. Делается он из арматуры диаметром 12 мм. Сложность этого узла и размер ячеек зависит от нагрузок на бетон. Под каркасную пристройку будет достаточно 4 продольных прута, разделенных перемычками каждые 50 см. Арматурный каркас лучше соединять вязальной проволокой, чтобы избавить фундамент от внутреннего напряжения.
• Затем конструкцию нужно усилить, так как внутрь будет залита не одна тонна бетона. Для этого по всему периметру устанавливаем с шагом в 60-70 см перемычки из рейки, соединяющие стенки опалубки. С внешней стороны к столбикам прикрепляются укосы из такого же бруса – их обратная сторона упирается в грунт и фиксируется кольями.
• Выполняется заливка бетона. Для легких каркасных сооружений достаточно марки М200 или М250. Заливка производится в один проход, без перерывов, чтобы не образовывались вертикальные швы. Удобнее всего заказать миксер и произвести все работы, подавая смесь через бетононасос. Свежий бетон уплотняется погружным вибратором. Внимательно следите, чтобы верхний край ленты соответствовал проектной отметке.

Опалубка демонтируется через 5-6 дней с момента заливки. Продолжать строительные работы рекомендуем не ранее, чем через 2 недели.

Монтаж обвязочного бруса

Свайный фундамент хорош тем, что дальнейшее строительство можно начинать без отлагательств. Исключение составляют сваи, смонтированные по технологии ТИСЭ (бетонирование полости трубы), где так же применяется бетон, требующий времени на твердение, хотя и намного меньшее. Самым простым и быстрым в установке вариантом будут металлические винтовые сваи. Они вкручиваются в грунт на глубину ниже уровня промерзания грунта, после чего подрезаются сверху в уровень.

• Для установки таких свай так же потребуется разметка. В зависимости от мощности будущего ростверка, шаг между опорами делают от 2 до 3 метров.
• Вкручиваются они в грунт при помощи специальных машинок, тяжелой техники и вручную. При работе в одиночку пригодится направляющая в виде треноги, в центре которой имеется труба диаметром большим, чем у сваи.
• При выступе винтовых свай более 60 см от уровня грунта, необходимо произвести нижнюю обвязку фундамента, для его усиления. Выглядит она как периметральный пояс в середине надземной части, и делается из толстостенной металлической трубы с прямоугольным сечением.
• Отмечается нулевой уровень, по которому подрезается каждый столб. Привариваются оголовки столбов (могут не пригодиться, если ростверк будет металлическим).
• Затем выполняется обвязка фундамента. В каркасной конструкции в качестве ростверка лучше всего использовать толстый деревянный брус 100(150)*200 мм, установленный на ребро. Дерево крепится к металлу за счет толстых саморезов «глухарей» через отверстия в оголовке столба. Материалы разделяются двухслойной прокладкой из рубероида, чтобы избежать образования конденсата из древесины в холодное время года. Соединение бруса выполняется только над столбами в полдерева или в «лапу».

Все детали прочно присоединяются друг к другу.

Возведение каркаса

После установки фундамента начинается структурирование стенового каркаса. Порядок его сборки может отличаться в зависимости от типа материала и выбранной технологии. Расскажем о наиболее распространенных вариантах.

• Если пристройка делается из СИП, то конструкция собирается по каркасно-щитовому принципу. В работе используются панели различной конфигурации: для стен берут 100-150 мм толщину, для перекрытия – 150-200 мм.
• Панели имеют Н-образное строение со всех сторон, то есть внутреннее наполнение из пенополистирола не достает до краев. Благодаря такой особенности между деталями устанавливается спаренный калиброванный брус толщиной 100 мм, который соединяет их и попутно выступает в роли несущего каркаса конструкции.

Сергей Федоров Строительство домов, пристроек, террас и веранд.Задать вопрос Если плиты перекрытия не хватает, чтобы укрыть весь пролет между балками обвязки, необходимо установить промежуточный поперечный элемент, который так же будет опираться на фундамент. Расчеты этих моментов выполняются на стадии проектирования пристройки.

• Сборка стартует с перекрытия – плиты укладываются друг за другом на основание через гидроизоляционную прослойку. Между ними вставляются лаги соответствующего сечения, но перед этим необходимо прямо на пенополистирол нанести сплошной тонкий слой монтажной пены. Это поможет дополнительно скрепить детали и защитить от появления щелей, через которые будет задувать ветер.
• После стыкования выпирающие края СИП прикручиваются на саморезы к лагам. Жесткой связки с основанием делать не нужно, так как дом будет стоять на месте, удерживаемый собственным весом — хотя при желании крепеж можно и установить.
• Последняя панель подрезается в длину. С получившегося края необходимо выбрать на 5 см пенополистирол, чтобы получить место для установки доски. Делают это при помощи разного инструмента, в том числе и ручного – профессиональное решение представлено в виде специального паяльника, который прожигает полимер.
• Затем по внешнему контуру собранного перекрытия устанавливается доска, которая соединяется на саморезы с ОСБ и лагами – здесь так же понадобится монтажная пена. Данная обвязка предназначается для защиты открытого пенополистирола и создания дополнительного ребра жесткости.
• Далее монтируются стены, согласно заранее разработанной схемы, учитывающей положение окон и дверей.

Сергей Федоров Строительство домов, пристроек, террас и веранд.Задать вопрос Если пристройка из панелей СИП заказывалась на предприятии, на объект привезут уже нарезанные по размерам детали, которые останется только собрать, как конструктор. В противном случае, каркас приходится мастерить на месте.

• Работа стартует с накручивания периметральной обвязки, для которой используется доска, уложенная плашмя с отступом от края перекрытия на толщину слоя ОСП в панели СИП. Внутреннее пространство будущего помещения таким же образом разбивается на комнаты, если это необходимо. Доски крутятся на специальные длинные саморезы (30 см), которые прокручивают перекрытия насквозь и связывают его с обвязкой фундамента, под них наносится монтажная пена, либо настилается уплотняющая прокладка в виде вспененного материала типа Пенофола.
• Поверх доски ставится первая панель, которая фиксируется саморезами. В нее с двух сторон устанавливают доски, которые усилят каркас. Доска, которая ставится с угла, просто закрывает пенополистирол, тогда как вторая утолщена в два раза и послужит для связки со следующей панелью. Крайне важно использовать качественный лес с хорошей геометрией. Он упрощает монтаж и минимизирует количество щелей на соединениях.
• Ставится вторая панель и доска к ней. Она, как и первая, прикручивается на оксидированные саморезы к обвязке и стыковочному брусу с двух сторон. Аналогичным образом собираются все стены. Отдельно стоит рассказать про формирование угла. К уже установленной стартовой панели, с краю прикручивается вертикальная доска толщиной 50 мм. Под нее так же наносится пена или настилается подложка. Положение детали проверяется уровнем. Затем вставляется смежная СИП панель, что позволит начать сборку второй стены.
• Финишная панель вставляется сверху, проходя по направляющим, как по рельсам. Из-за этого сложно проконтролировать качество запенивания, поэтому финишная панель ставится в дверном или оконном проеме, что позволит надежнее закрепить короткий кусок СИП.
• Оконные проемы можно вырезать в уже смонтированной стене при помощи бензопилы. Сделать это можно и до установки – тут кому как удобнее.
• В конце монтируется верхняя обвязка стен. Этот элемент существенно укрепит всю конструкцию, и станет надежным основанием для перекрытия чердака или следующего этажа.

Технология крайне примитивна и проста – справится с ней любой, кто умеет держать в руках инструмент и следит за мелочами, такими как наличие подложки, качественно пропенивание, выставление панелей по уровню.

Чисто каркасное строение строится иначе. Сначала монтируется сам каркас, который затем заполняется утеплителем нужной толщины. Каркас собирается двумя способами.

1. Первый подразумевает предварительное формирование полного каркаса стены, после чего он устанавливается в рабочее положение и крепится. В этой ситуации сооружение целесообразно монтировать целиком из досок, идеальное сечение которых будет 150*50 мм. Каркас состоит из периметральной рамы, внутренних стоек и перемычек или укосов. Соединение деталей выполняется на саморезы и стальные уголки. Как и в предыдущем примере, каркас соединяется с фундаментом жесткими связями.
2. Во втором сборка всей конструкции ведется по ходу, новые детали привязываются к уже установленным. Конструкция получается более целостной и жесткой, углы у нее менее подвержены продуванию, так как в них монтируется цельный элемент. Верхняя и нижняя обвязки являются частью стен и перекрытий, что позволяет незначительно экономить материал, добиваясь наивысшей прочности.

Распишем второй вариант каркаса более подробно.

• Если фундамент бетонный, то на ленту по всему периметру в центре кладется доска, которая соединяется с основанием стальными оцинкованными анкерами. Пространство между разнотипными материалами прокладывается рубероидом. Если обвязка уже смонтирована, венчая свайный фундамент, то этот этап можно пропускать.
• Затем из квадратного бруса сечением 150*150 мм монтируются угловые стойки, выставляемые точно в линии. Крепят их на стальные уголки и скобы. Поверх столбов сразу монтируется верхняя обвязка из того же бруса. В особо длинных пролетах в середине устанавливаются дополнительные опорные брусья. Эта конструкция временно укрепляется укосами из рейки, накрученными по внешней стороне.
• Оставшиеся стойки будут сделаны из доски 50*150 мм. В первую очередь их ставят в оконные и дверные проемы. Сразу же здесь ставят горизонтали, полностью формируя откосы.
• Оставшиеся промежутки разбивают с шагом 645 мм или иначе, если используется утеплитель нестандартного размера. Монтируются стойки так, чтобы их внешний край совпадал с полученной разметкой.
• Внутреннее пространство секций заполняется плитным утеплителем, который периодически разделяется горизонтальными перемычками.

Сергей Федоров Строительство домов, пристроек, террас и веранд.Задать вопрос Монтируйте перемычки в соседних секциях на разной высоте. Это сделает каркас значительно крепче. При необходимости усиления с внешней стороны накручиваются косые перемычки из тонкой рейки, толщина которой делается такой же, как и у контробрешетки – соединения между этими элементами подгоняются, срезаясь под углом.

Снаружи вся конструкция обтягивается гидроизоляционной мембраной, а изнутри пароизоляцией. Оба материала раскатываются поперек стоек, ряды монтируются внахлест (15 см), снизу-вверх. Стык обязательно проклеивается специальным скотчем.

Отдельно стоит упомянуть конструкции из металлокаркаса. Они применяются для строительства нежилых, неотапливаемых помещений, так как очень хорошо проводят тепло.

Установка балок перекрытия

Балки перекрытия в каркасном доме крепятся к брусу обвязки. Для этого необходимо взять доски 50*150 мм и установить их в один уровень, формируя плоскость. Связка делается через специальные скобы и уголки, которые прибиваются на гвозди или прикручиваются крепкими саморезами – на крепеже здесь экономить нельзя.

Как и в случае с СИП панелями, при наличии больших пролетов не обойтись без мощных дополнительных перевязок, которые лучше опереть на внутренние стены. Если таковых нет, а расстояние большое, придется установить колонны.

Перекрытие чердака следует смонтировать еще до стропильной системы, что упростит перемещение во время монтажа.

Обшивка и утепление потолка

Если работа ведется непрерывно и непогоды не предвидится, перекрытие чердака можно сразу утеплить и обшить — хотя все же лучше сначала смонтировать стропильную систему, используя временный настил для перемещения.

Чтобы утеплить потолок, понадобится сделать основание для теплоизолятора, в качестве которого может использоваться туго натянутая пароизоляционная пленка. Помните, что компрессионный утеплитель легко держит собственный вес, не вываливаясь из балок и стропил.

Поверх пленки монтируется обрешетка или контробрешетка из рейки, как основание для отделочного материала. Так же может использоваться гипсокартонный профиль под соответствующую отделку.

Утеплитель закладывается сверху. Плиты ставятся вплотную друг другу.

Сергей Федоров Строительство домов, пристроек, террас и веранд.Задать вопрос Даже если оставлять между плитами зазор до 0,5 мм, теплопотерь наблюдаться не будет.

Сверху настилается гидроизоляционная мембрана, что позволит не устанавливать контробрешетку.

Сборка стропильной системы

Монтаж крыши – это сложное дело, которым должны заниматься специалисты. Если решили заниматься этим самостоятельно, то вам предстоит изучить много литературы и инструкций, чтобы сделать все правильно и качественно. Со своей стороны попробуем дать несколько советов, которые обязательно будут полезны.

Примыкающая к дому пристройка может иметь одно, двух и трехскатную крышу, в зависимости от способа примыкания ее к дому. Сложнее всего, когда необходимо связать две крыши. Вот как это делается.

• Первоначально частично демонтируется кровельный материал со ската, к которому будет выполнено соединение. Убираются так же пленки и обрешетка, чтобы на виду остались стропила.
• Прокидывается конек новой крыши, который разбивает пристройку пополам. Делается он из двух спаренных досок 50*150 мм. С внешней стороны элемент устанавливается на опорный брус, а с внутренней он будет связан со стропильной системой старой крыши, хотя изначально потребуется так же поставить опору.
• Из точки присоединения конька к углам прокидываются линии ендов. Изнутри все стропила усиливаются дополнительными стойками так, чтобы они стояли за пределами разметки со стороны старой крыши.
• Нижняя часть стропил, которые пересекла линия разметка, вырезаются и удаляются, так как они будут мешать установке планки ендовы. Срез делается точно по линии, с соблюдением угла.
• Устанавливаются основания внутренних ендов. Эта доска жестко связывается с оставшимися частями обрезанных стропил и так же усиливается в середине опорой.
• Далее прокидываются хребты наружных ендов, если крыша будет трехскатной. На двускатном варианте можно сразу выставлять стропила. Пролеты скатов разбиваются с шагом 60-80 см, куда устанавливаются стропила. Способы присоединения деталей можно найти в сети, где представлено множество фотоснимков и схем. Аналогично наполняется передний скат.
• Затем из бруса и досок формируются очертания горизонтального свеса – тут сложностей возникнуть не должно, так как способов присоединения деталей очень много.
• Между лагами натягивается прочная гидроизоляционная пленка, по описанному ранее принципу. Далее монтируется контробрешетка для создания вентзазора и обрешетка, как основание под кровельный материал.

Монтаж кровли

Технологий монтажа кровельных материалов очень много, как и самих материалов. В качестве примера возьмем популярный нынче профнастил.

Под него обрешетка бьется с шагом 50-60 см. Материал крепится на саморезы с прорезиненной шайбой – на 1 м2 уходит 8-10 саморезов. Резка материала выполняется циркулярной пилой или просечными ножницами, но не абразивным диском, выжигающим цинковое покрытие материала.

Собирается крыша в следующем порядке:

• Подшив свесов;
• Внутренний угол по периметру дома;
• Лобовые планки;
• Водосточные желоба, которые лучше крепить к нижнему поясу обрешетки;
• Нижние ендовы;
• Карнизные планки;
• Профнастил;
• Верхние ендовы;
• Коньки и хребты и заглушки к ним;
• Ветровая планка;
• Водосточные трубы.

Монтаж пристройки

Более точно расскажут как монтируется каркасный пристрой к дому видео и фото репортажи с реальных объектов.

Если же кратко, то каркасный пристрой к деревянному дому своими руками и самая главная часть – его основа, монтируются следующим образом:

• С помощью дюбелей и перфоратора к полу и первым деревянным венцам монтируются деревянные брусья;
• Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и местах установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
• Для придания прочности каркасной пристройке монтируются поперечные балки перекрытий;
• Если необходим монтаж второго этажа пристройки, необходимо провести дополнительное укрепление потолочных перекрытий первого этажа.

Крепление к деревянной постройке

Один из важных моментов строительства каркасной пристройки к деревянному дому – проведение ее стыковки с уже построенным сооружением. Стойки ставятся на расстоянии 590 мм для последующего утепления минеральной ватой, размеры которой 600 мм, что позволит полностью утеплить пристрой. Толщина утеплителя обычно определяется тем, как будет использоваться постройка.

Если не совпадают выбранные материалы, глубина залегания фундамента или иные технические характеристики, то необходимо построить деформационный шов в местах стыковки фундаментов старого дома и пристройки.

Как пристроить каркасный сарай.

Работы могут быть выполнены двумя способами:

• Закладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
• Закладка вспененного полиэтилена и пенополистирола в местах стыковки с заполнением верхней части герметиком и специальной закрывающей накладкой.

Подбираем основание

Встроенная веранда делается только вместе с домом на этапе его возведения. Далее возможно создавать только пристроенные конструкции. Чтобы они были надежными, понадобится фундамент. Единственное исключение – если веранда планировалась изначально, фундамент и настил для нее сделали, а стены и крышу оставили на потом.

Встроенная веранда делается только вместе с домом на этапе его возведения

Создание основы для постройки – второй этап после разработки детального чертежа. Важно просчитать условия, учесть тип грунта, его подвижность, даже погодные условия – если местность часто заливает, позаботьтесь, чтобы фундамент не размывало.

Между основаниями веранды и дома оставляют небольшой зазор, около 0,5 сантиметра. Это избавит от разрушения фундамента в процессе усадки из-за разницы в весе дома и веранды.

Существует немало материалов, которые могут пригодиться при возведении основания для пристройки. Это сваи из дерева, бетона, стали, камни, кирпичи и т. д.

Типов фундамента тоже много, поэтому выбрать подходящий не составит труда:

• свайный;
• плитный;
• свайно-ростверковый;
• ленточный;
• столбчатый.

Два последних вида наиболее востребованы и распространены в наших широтах. Разберемся с ними подробно.

Монтаж дверей и окон

Учитывая, что участки для этих элементов конструкции были запланированы в пристройке ранее, установка не доставит сложностей. Окна монтируются на посадочные места, фиксируются к стене саморезами. Свободное пространство заполняется монтажной пеной.

Двери могут устанавливаться без коробки: эту функцию выполнят вертикальные и горизонтальные стойки, которые использовались при разметке. Дверное полотно навешивается на петли, оставшиеся щели закрываются рейками подходящего размера.

Кровля

Если выбирается самый простой тип кровли – односкатный, то монтаж перекрытий происходит достаточно быстро:

• Стропила монтируются под углом – от ската крыши деревянного дома  к вертикальным балкам с выступанием минимум на 300 мм;
• Закладываются листы ОСП, фанеры или частые ряды обрешетки для финишного монтажа кровельного покрытия, которые выходят в стороны на 300 мм;
• Собственно, последним штрихом будет монтаж выбранной кровли – шифера, листов железа, металлочерепицы, которые крепятся на специальные саморезы;
• Изнутри кровля утепляется листами минеральной ваты, закладываемой между стропил, где расстояние делается чуть меньше утеплителя;
• Маскируется утеплитель обшивкой листами ОСП и в конце декоративными элементами.

Утепление

Один из конечных этапов строительства – процесс утепления пристройки к дому – также зависит от целевого назначения будущего строения. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается самый экономичный тип утеплителя, либо работы по сохранению тепла внутри помещения и вовсе не проводятся — при выборе летнего типа строительства.

Утепление щитового каркаса.

В других же случаях слои утеплителя закладываются не только при монтаже пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листам плит ОСП. Пирог обшивки стен  состоит из:

• Внутренней облицовки.
• Пароизоляционной пленки.
• Слоя утеплителя.
• Ветроизоляционного материала.
• Внешней облицовки.

Утепление каркасной пристройки к дому можно проводить с помощью минеральной ваты из средней ценовой категории, или более дорогой эковаты, но экологичной и обработанной против пожара и грызунов в каркасном доме.