Обзор особенностей изготовления обсады для деревянных зданий. Как сделать окосячку в доме из бруса и не ошибиться с выбором

Как выбрать подходящую конструкцию обсады?

Для начала напомним, что изготовление обсадной коробки необходимо совсем не для декоративных целей, а для обеспечения жёсткости всей конструкции деревянного дома.

Обсадной переплёт оконных и дверных проёмов, или как ещё говорят «окосячка», необходим для достижения нескольких целей:

• предотвращения заклинивания и разрушения окон и дверей, вследствие общей усадки дома;
• для исключения смещения брёвен сруба от вертикальной линии отвеса;
• для фиксации брёвен в продольном направлении.

Подчеркнём: хороший проект деревянного дома разрабатывается исходя из того, что каждый дверной или оконный проём фиксируется обсадой подходящей конструкции.

Данное правило актуально как в домах из оцилиндрованных брёвен, так и в домах из бруса.

Рассмотрим, какие существуют способы изготовления окосячки, и как подобрать подходящую технологию изготовления обсады в деревянном доме.

Наружные окна

Подготовка сруба под Т-образную окосячку с выборкой фаски под наличники

Основной конструкцией обсадного переплёта для окон является так называемая «Т-образная окосячка», состоящая из следующих элементов:

• вертикальные стойки с Т-образным сечением («косяки»);
• верхняя распорная планка («вершник»);
• нижняя распорная планка (в окнах это подоконник, в дверях — порог).

Фиксация такой рамы в срубе осуществляется с помощью соединения шип-паз, где паз пропиливается в торце сруба, а шип вырезается из доски и является её частью.

Отметим, что это не единственный вариант окосячки окон, но наиболее универсальный. Более того, стройматериалы для современных домов из профилированного или клееного бруса могут поставляться с уже готовым пазом под установку Т-образной обсады.

Для проёмов сложной формы используется окосячка трапецией или арочная обсада, выполняемые также по Т-образной схеме.

Наружные двери

Очевидно, что для внешних дверных проёмов необходима обсада, обладающая максимальными прочностными характеристиками, поэтому для их укрепления используют П-образные виды окосячки, называемые также «окосячка в колоду».

Отличие от Т-образного варианта заключается в том, что шип вырезается на срубе, а в вертикальных косяках пропиливается паз.

Отметим, что для П-образной обсады различают два типа производства: черновое и чистовое. В случае чистовой окосячки дополнительная отделка дверного косяка не нужна.

Межкомнатные окна и двери

Если дом большой и количество внутренних проёмов под окна и двери велико, то можно сэкономить, используя самый простой тип обсады: в закладной брус.

В этом случае в торцах проёмов пропиливается паз (как для Т-образного варианта), в который на уплотнитель закладывается брус. Дополнительная рама, обрамляющая проём по торцам, отсутствует.

Если пол уложен из достаточно мощных досок, то нижнюю планку в межкомнатной дверной обсаде можно не ставить.

Обратите внимание, что крепление двери должно осуществляться только к стойкам рамы, что довольно неудобно и данный вариант окосячки используется редко.

Более подробно о разновидностях обсады мы писали в статье «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

Окосячка своими руками в деревянном доме

Современная жизнь, с ее напряженным ритмом жизни, подталкивает людей к поиску альтернативного места жительства или отдыха. В этом плане, дом из дерева является подходящим вариантом для городского жителя.

Деревянный дом предоставляет возможность насладиться естественностью и натуральностью экологического сооружения.

Деревянные дома, в силу своих природных характеристик, являются экологичными и энергоэффективными, поэтому сегодня во всем мире растет число приверженцев строительства домов из дерева.

При строительстве деревянного дома особое внимание необходимо уделить установки окон и дверей, в связи с их склонностью к усадке, которая является характерным сезонным явлением. Данное явление связано с тем, что дерево имеет такие особенности, как усыхание и усадка.

В связи с этим при установке оконных и дверных проемов важно помнить о том, что усадка здания может продолжаться до пяти лет с момента постройки, а, следовательно, изменяются проемы окон и дверей.

Еще по теме  Панорамные окна в частном доме

Для предупреждения данной деформации оконные и дверные проемы устанавливаются в специальный оклад, который иначе называется окосячкой (обсадой). Окосячка в деревянном доме позволяет естественной усадке дома не повреждать окна и двери, и обеспечивать безопасное проживание.

Обсада в деревянном доме содержит в себе 3 составляющих части:

• Боковина;
• Вершник,
• Подоконная доска (порог).

Технология изготовления окосячки зависит от ее вида, чтобы установить окосячку самому, необходимо тщательно изучить технологии изготовления каждого вида и выбрать для себя наиболее подходящую.

Можно ли установить окосячку своими руками?

Пример Т-образной обсады с выбранной четвертью

Стоимость работ по установке обсадного переплёта в исполнении профессионального плотника приблизительно равна стоимости материала. Откуда можно сделать вывод, что материальный стимул для установки обсады своими руками имеется.

Также самостоятельная установка обсады обоснована, когда, например, в брусовом доме уже есть пазы под монтаж окосячки, поскольку их пропиливание наиболее трудоёмкая и сложная операция.

Но в любом случае надо учитывать, что установка обсадного переплёта своими руками потребует приобретения набора специальных инструментов, а также выполнения сложной последовательности технологических операций.

Чтобы читатель мог сам оценить простоту или сложность данного процесса, приведём описание установки Т — образной окосячки своими руками.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления и установки обсадного переплёта желательно приобрести следующие инструменты:

• цепная бензопила (или аналогичный агрегат с электрическим приводом);
• фрезер;
• ручная циркулярная пила;
• отвесы и уровни;
• угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
• электродрель.

Материалы

Ответ на вопрос «Из чего сделать обсаду?» зависит от её назначения и конструкции.

Для силовой обсадной рамы, устанавливаемой, как правило, во внешние дверные проёмы, понадобятся заготовки из доски, толщиной от 90 мм.

Для оконных переплётов достаточная толщина досок – 50-70 мм.

Нижние планки, выполняющие роль подоконников, можно изготовить из клееной сосновой доски.

Обратите внимание, что толщина бруса, используемого для изготовления вертикальных  стоек Т-образной обсады монолитного типа, должна учитывать высоту шипа, которая составляет 40-50 мм.

Важно! Влажность досок, используемых для изготовления окосячки, должна быть не менее 12%. Использование пересушенных досок чревато растрескиванием, потерей прочности и заклиниваем окна или двери.

Суммарную длину необходимых досок рассчитываем исходя из чертежей дома и периметра дверей и окон.

Для уплотнения компенсационных и стыковочных зазоров между рамой и срубом понадобится джутовая лента или льноватин.

Саморезы и гвозди при сборке обсадной рамы не применяются.

В заключение обзора материальной части отметим, что самый оптимальный вариант для самостоятельной установки окосячки – это готовая обсада, купленная у поставщиков композитных деревянных материалов (то есть, клееная).

В данном случае все стойки и распорные планки поставляются с уже сформированным профилем и замками, изготовленным по стандартному шаблону. При установке такого набора необходимо лишь прорезать четверти и выполнить доводочную шлифовку.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

Читайте также:  Часть 3. Ольха: практичность, экономичность, выгода

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д. Можно поступить проще, а именно:

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Подходящие форматы и размеры

Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.

Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху. То есть на оконную раму будет опираться вся верхняя часть дома. Долго она не выдержит. Сначала окна будут плохо открываться, потом вообще перестанут. Раму скорее всего перекосит и треснет стеклопакет.

Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.

П-обсада с четвертью.

Т-обсада из массива с вклеенным шипом.

Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм

Строганный брус естественной влажности	П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус	П и Т обсада толщиной от 55 мм.
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен  145 – 150 мм

Строганный брус естественной влажности	П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм

Строганный брус естественной влажности	П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Важно! Размеры в таблицах верны для стандартных оконных проемов. Если длина или ширина проема превышает 2 метра, то ставьте обсаду толщиной 90 мм или больше.

Узнайте цену на обсаду своего дома!
Пришлите размеры окон в whatsapp — нажмите, чтобы начать чат
Отправляем обсаду по РФ, устанавливаем под ключ (с окнами и наличниками) в Московской и соседних областях.

Обсада в закладной брусок несет массу скрытых расходов и отложенных по времени проблем. Поэтому рекомендовать ее я не буду. Подробнее в статье «Основы теплого дома — еще раз об обсаде в закладной брусок».

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

Самый дешевый и простой способ устройства обсады — закладной брусок

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

• Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
• П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
• Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

• Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
• Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
• Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
• Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
• Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
• Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1.  В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Типы изготовления и монтажа

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в деревянном доме. Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы.

Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема. Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам.

А также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы.

Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

Это важно!Использование монтажной пены в данном случае крайне нежелательно.

В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Технология изготовления и сборки

Разметку положения окна выполняют с помощью уровней и отвесов.

Размер пропила при установке Т-образной рамы соответствует её внешним размерам (без учёта шипа). В случае П-образной обсады пропил выполняется с учётом допуска на шип.

Важно! При расчёте размеров проёма необходимо учитывать допуски на шип и компенсационный зазор над верхней планкой обсады (10-100 мм).

Разметка и выпиливание

Обратите внимание, что нижнюю планку рекомендуется  также устанавливать в шип и в данном случае шип может быть расположен как на бревне, так и на планке. Первый вариант более трудоёмкий, второй – более дорогой.

После завершения и проверки разметки, с помощью ленточной пилы вырезают проём.

Далее на вертикальных торцах проёма отмечаются контуры под паз. Его ширина должна допускать установку фиксирующего шипа на уплотнитель.

Следующий этап наиболее трудоёмкий – вырезание паза под монтажный шип. При определённых навыках его можно выполнить с помощью ленточной пилы. Более медленный вариант – проточить паз методом фрезерования.

Выпиливание шипов и замков

После того, как проём подготовлен, приступают к изготовлению элементов обсады:

• доски обрезаются по размерам вертикальных и горизонтальных планок;
• на вертикальных косяках вырезается шип (лучше всего данную операцию выполнять на стационарной циркулярной пиле);
• на торцах стоек формируются замки (циркулярная пила, дрель, стамеска, шлифовальная машинка).

Способ соединения горизонтальных планок с вертикальными должен быть таким, чтобы создавался упор в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Но при этом не должно быть фиксированных соединений с помощью саморезов или гвоздей.

В зависимости от назначения окосячки (для пластиковых окон или дверь) по внутренней поверхности производится фрезерование четверти.

Перед сборкой обсадного переплёта торец сруба и планки рамы желательно обработать антисептическим составом.

Окосячивание проёма

Монтаж обсады начинают с уставки нижней планки.

Нижняя и вертикальная части рамы монтируются только после предварительного крепления уплотнительной ленты (для её фиксации можно использовать мебельный степлер).

Далее устанавливают вертикальные стойки и фиксируют их с помощью распора.

Завершают сборку рамы установкой вертикальной планки (вершника), последовательно стыкуя его замки с замками вертикальных косяков.

В завершение обзора технологической части рассмотрим, как утеплить обсаду в деревянном доме над окнами:

• заполнение верхнего компенсационного зазора мягким волоконным утеплителем;
• конопатка стыков между рамой и срубом.

Обратите внимание, что для уплотнения стыков между обсадой и срубом категорически недопустимо использование монтажной пены! Из-за высокой адгезии и механической прочности такое уплотнение уже в ближайшем будущем приведёт к разрушению дверного или оконного блока.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление обсады любой конструкции, включая подготовку оконных проёмов под установку металлопластиковых стеклопакетов. Оставьте заявку по телефону, e-mail или через форму обратной связи, доступным на странице «Контакты», и уже через сутки наши специалисты проведут замеры и расчёт стоимости работ на любом объекте в Москве и в прилегающих областях.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовкаШлифовка машинкамиТеплый шовПокраскаДоп. работы

Выберите материалы:

Герметик RamsauerГерметик RemmersМасло Gnature или BiofaМасло RemmersМасло AdlerДругое

Обсадная коробка для проёмов

Эта конструкция, призванная сохранить целостность двери, оконной рамы и стекла и не ограничивающая «свободу движения» дома, называется обсадной коробкой или окосячкой (обсадой). Её устройство обязательно в любом случае: сделано ли ваше строение из цельного или оцилиндрованного бревна, строганого, профилированного или клеёного бруса. Сооружать независимую обсадную коробку нужно и для большого окна, и для маленького, а также для дверного проёма. Это традиционный способ оформления любых проёмов в деревянных домах.

Окосячка на оконных проёмах старого сруба
Кроме функции демпфера при подвижках здания, окосячка решает ещё несколько задач:

• Укрепление проёмов: конструктивную прочность стен сруба снижают вырезанные отверстия под окна и двери, особенно если в одной плоскости их несколько или они большие. Устройство обсадной коробки даже поможет выровнять и подтянуть искривившуюся стену.
• Удержание стены от смещения относительно оси.
• Уменьшение сквозняков и формирование проёмов идеальной геометрии.

Также она может быть подоконником и конечной отделкой откосов. Схематично конструкцию окосячки представляет рисунок ниже.

Схема устройства окосячки. Фото с сайта allremont59.ru
Обсада представляет собой коробку, собранную из бруса толщиной не менее 100 мм. Она монтируется в проём посредством скользящего соединения типа «шип-паз» по вертикальным сторонам и к венцу под окном. А уже к этой окосячке крепится оконная рама или дверная коробка. При усадочной деформации дома конструкция скользит и позволяет свободно двигаться брёвнам стены, не затрагивая оконную раму или дверь.

Окосячка без «косяков»

Первое важное условие устройства хорошей окосячки и целостности окон — правильный выбор материала. Необходимо использовать брус только из массива дерева — не клеёный и не сборный из отдельных частей. 
Он должен быть достаточно мощным. Выборка шипа или паза делается 50 мм глубиной, поэтому после их вырезки должна остаться толщина, обеспечивающая сохранность прочности конструкции. Также желательно, чтобы ширина бруса была не меньше толщины стены, потому что на окосячку крепится не только рама, но и наличники — внутренние и наружные. При проектировании окон и дверей нужно учитывать размеры обсадной коробки.

Наружные наличники
Есть два типа окосячки:

• П-образная. Имеет паз на брусе обсадной коробки, соответственно, на торцах брёвен в проёме делается ответный шип.
• Т-образная. Наоборот, на брусе обсады выполняется шип, по вертикальным сторонам проёма — паз.

Окосячка может быть с чистовой отделкой. Она используется для срубов из бревна и профилированного клеёного бруса, если не предполагается дополнительная отделка стен. В этом случае вертикальные и верхняя части коробки будут одновременно и откосами, а нижняя — подоконником. 
Для домов из бруса, в которых предполагается отделка внутри и снаружи, окосячку обычно делают черновой. Кроме монтажных пазов, с лицевой стороны может быть дополнительно выбрана четверть для монтажа окна. 

Брус окосячки в качестве откосов и подоконника
Вертикальные и горизонтальные части обсадной коробки соединяются в углах замками, которые могут быть разной формы — в зависимости от предпочтений мастеров по установке. Какую выбрать форму окосячки («П» или «Т»), тоже в большинстве случаев зависит от привычек мастера, потому что оба способа хороши.

Замки на брусе для обсадной коробки. Фото с сайта allremont59.ru
Существуют рекомендации и по устройству сборной обсадной коробки. В этом случае в паз на вертикальных стенках проёма вкладывается брусок сечением 50х50 мм, а к нему саморезами крепится доска. Но специалисты настоятельно советуют использовать цельные вертикальные элементы. 

Сохранившие правильную форму оконные проёмы в разрушенном срубе
Обратите внимание, что во многих старых срубах окосячка, выполненная традиционным способом, сохраняется целой, продолжая удерживать оконный проём правильной формы, даже когда сам дом уже разрушился. 

Как сделать обсаду своими руками, ее размеры и чертежи

Оформление дверной и оконной обсады имеет схожие этапы, но есть и отличия. Разберем их подробнее.

Дверных проемов

Обсадная коробка в деревянных домах собирается не только под входные или межкомнатные двери, но и в любых других декоративных проемах, чтобы обезопасить от перепадов температур внутренние части бруса, бревен.

В дверных проемах порога может и не быть. При такой ситуации нижняя часть опор крепится болтами к нижнему брусу.

* окончательные размеры дверей определяются после замера по готовой обсадной коробке

Вершник должен стоять на 2-3 см выше, чем расположено верхнее бревно. Боковины обеспечивают вертикальное скольжение бревен. Их можно не утеплять, если речь идет о межкомнатных дверях.

Сама процедура монтажа похожа на монтаж оконных проемов.

Окон

Монтаж пластиковых окон также подразумевает установку окосячки. Важно ответственно отнестись к подготовке проема. Он должен быть минимум на 14 см шире, чем будущая оконная рама. Для выбора правильных размеров нужно учесть толщину досок окосячки и швов и не забыть про коэффициент усадки деревянного сооружения. 

Спешить заранее заказывать пластиковые окна не стоит. Есть риск несовпадения по размерам. Делать это лучше после окончания монтажа окосячки.

Фото: монтаж окна ПВХ проем дома из оцилиндрованного бревна

В торце проема нужно аккуратно выпилить гребень, что послужит основой под лафет с пазом. Это избавит окно от дополнительной нагрузки при усадке бревен, бруса. В качестве материала подойдет брус сечением 100*150 мм, в середине которого будет находиться паз. Его ширина должна быть больше окна на 5 см. Выпиливать лучше бензопилой, если нужно, использовать фрезер. Так точность будет на нужном уровне.

Под вершник рекомендуется взять обрезную доску размерами 150*40 мм. В ней с каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. Как только монтаж лафетов будет завершен, вершник фиксируется по бокам проема на саморезы. После установки обсадки зазоры нужно заделать джутовой лентой, проконопатить.

Подпись к фото: нижний узел при установке с подставным профилем

В оконных проемах нижняя часть окосячки есть всегда. Бывает двух разновидностей:

1. В черновой окосячке низ не виден. Подоконник подбирается из пластика под цвет оконной рамы.
2. В чистовой окосячке низ служит подоконником. Обсада может быть выдвинута внутрь помещения или же по сторонам от проема.

Решение, какой вариант выбрать, остается за владельцем.

Эти знания точно пригодятся:

• Как правильно топить печку дровами в доме
• Какие камни подходят для бани в парилку

Отличия окосячки для деревянных и ПВХ- окон

Деревянные окна ставят в обсаду любого вида. Пластиковые окна требуют силовой и чистовой обсады. Фиксируются элементы окосячки для деревянных окон между собой саморезами и гвоздями, а при монтаже пластиковых окон только самозаклинивающими замками. Для утепления деревянных окон требуются только природные материалы: лен и джут. Для окон из пластика применяют не только натуральные утеплители, но и минеральную вату. При изготовлении обсады для деревянных окон используют ту же древесину, что и при их изготовлении. Технологии монтажа пластиковых и деревянных окон схожи между собой.

Возможные ошибки и сложности

При самостоятельном изготовлении окосячки, новички нередко допускают грубые ошибки, которые приводят к негативным последствиям. Чтобы этого не случилось, профессиональные монтажники рекомендуют учитывать ряд особенностей:

• 
  Вертикальные импосты обсады не имеют общей плоскости с торцом проёма – даже если бруски выступают на несколько миллиметров, требуется снятие стружки до достижения единой плоскости.
• Окосячка после монтажа качается в проёме – рама должна быть жёстко зафиксирована на саморезы по всему периметру конструкции.
• При монтаже рамы, доски выступают за грань проёма – требуется доведение деталей до нужных геометрических параметров.
• На деревянных деталях проявляются следы гниения и плесени – доски перед монтажом должны обрабатываться антисептиком.
• После устройства обсады, диагонали обрамления не идентичны между собой – необходимо проверить усилие напряжения элементов после монтажа – обсада должна устанавливаться без возникновения деформаций.

Главной ошибкой является использование подручного бытового инструмента при устройстве пропилов в торцах проёмов. При выборке паза рекомендуется приобрести или взять в аренду профессиональный фрезер, либо штраборез.

Последствия

При несоблюдении правил установки обсады, возможно наступление следующих негативных последствий:

• Деформация оконного профиля.
• Образование трещин на стеклопакете.
• Появления конденсата на стёклах.
• Продувание из монтажного шва.
• Нарушение теплоизоляционных свойств.
• Снижения шумоизоляции ограждающей конструкции.

При выявлении нарушений работы оконных боков, необходимо немедленно принять меры, так как некорректная эксплуатация может привести к значительным расходам впоследствии.

Романтическое отступление

Однажды, выбирая Макси Мке подарок, Asq2013 стояла перед витриной с фрезами и наблюдала за мужиком, которой их перебирал.

— А что вы делаете фрезером? — спросила она.

— Да всё!

— А конкретно, что, например?

Мужик на минуту задумался и уверенно кивнул головой:

— Всё!

Макси Мка часто вспоминает эту историю, и старается расчехлить фрезер при первой возможности. И вот такая возможность представилась.

Читайте также:  Оконный профиль тиссен фаворит. Системы DECEUNINCK и THYSSEN

Основные задачи, решаемые окосячкой

Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.

Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально. Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.

Важно. Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.

Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Источник: profibrus.ru/okosyachka-svoimi-rukami-v-derevyannom-dome.html

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

• скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
• зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
• использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

• Пазы вырезают в торцах боковых стен проема.
  Обсадную раму изготавливают заранее из обычной строганой доски. К ней в комплект заготавливают закладные бруски, сечение которых должно быть меньше ширины и глубины паза.
  
  Бруски закладывают в пазы, чтобы они в них свободно скользили. К брускам крепят обсадную раму.
  Достоинство способа — простота изготовления. Недостатки — щель между закладными брусками и обсадой, а также риск того, что шурупы могут вылезти сбоку бруска и заклинить его в пазу проема.
• Пазы вырезают в боковых стенах проема. Для боковых стоек обсадной рамы используют профилированный брусок с «Т-образным» сечением.
  Сборку рамы проводят на месте (в самом проеме), заложив шипы боковых стоек в пазы проема.
  Достоинство — отсутствие щелей в обсадной раме. Недостаток — сложность сборки.
• Шипы вырезают в боковых стенках проема.
  Пазы делают в боковых стойках обсадной рамы. Сборку обсады проводят на месте.
  Достоинства и недостатки такие же, как и во втором варианте.

Читайте также:  Как сделать наружные откосы для пластикового окна?

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.