Как сделать погреб в построенном доме своими руками. Как построить погреб в частном доме своими руками — устройство, советы и пошаговое описание
Чем отличается погреб, построенный под домом, от дворового варианта
Небольшая разница в местонахождении погреба дает ощутимые преимущества:
- Экономится значительное по площади место во дворе, которого в частном доме всегда не хватает;
- Пользоваться погребом становится намного удобнее, достаточно открыть люк, достать и поставить на стол именно то, что нужно, а не перетаскивать на кухню горы консервации и килограммы овощей;
- Нет необходимости выходить зимой во двор и выстужать помещение хранилища.
Важно! Все преимущества погреба под домом становятся очевидными и наглядными, если поставить хранилище в соответствии с основными требованиями обустройства домовых ледников.
В противном случае погреб под домом создаст больше проблем, чем преимуществ, среди которых самыми безобидными можно считать запах испорченных овощей и просевшие полы. Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала.
Особенности заливки бетона
Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.
Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.
Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.
Как выполнить подвал в уже построенном доме
Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.
Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:
- Залит фундамент.
- Обустроен цокольный этаж.
- Сооружена крыша.
Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.
Ими могут быть:
- Несущими элементами фундамента не станут стены.
- Проблематично устройство его под помещениями всего дома.
Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.
Один из них заключается в следующем:
Совет: Разумнее всего подвал устраивать под кухней.
- Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
- На пол укладываются асбоцементные плиты.
- Крепятся к стенам.
- По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.
Совет: Здесь стоит уделить особое внимание. Если традиционно сначала заливается фундамент, что является стенами подвала, а гидроизоляция делается снаружи, то в этом случае придется гидроизоляцию выполнить еще не существующей стены, поэтому для этих целей используются асбоцементные плиты: они не боятся воды, на них удобно клеить.
- Вдоль нижней части по периметру стен устанавливается опалубка.
- Вставляется в нее армирующая сетка.
- Заливается армированный бетонный пол слоем толщиной 14 сантиметров, как показано на фото.
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Металлический кессон для погреба: монтаж своими силами
Заливка бетонного пола
- После полного застывания, заливается средняя и верхняя части стен, что в итоге дает их толщину 12-14 сантиметров.
Совет: При монтаже опалубки нельзя забывать и предусматривать отверстия под устройство отопления, водоснабжения и других коммуникаций, а также сооружения продухов для вентиляции пространства в подвале.
Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:
- Толщина стен и пола помещения не превышает 20 сантиметров.
- Обеспечивается качественная гидроизоляция, которая усилена асбоцементными плитами, дополнительно защищающими гидроизоляционный слой от случайных механических повреждений.
- Остается нетронутым грунт.
Строим простой погреб в 12 м2: материалы и расчет
Вначале обоснуем выбор именно этого варианта погреба. Плюсы выбора:
- Доступный для тех, кто не может себе позволить выделить под нефункциональный холмик лишние метры участка.
- Строительный объект «два в одном» – погреб под заготовки и наземная постройка, которую можно использовать в качестве бытовки, сарая или летней кухни.
- В случае набега воров на сад не так просто догадаться, что под строением есть погреб с припасами.
- Двойная защита, запирается как сарай, так и сама крышка лаза.
- Относительно дешевый, затраты минимальны, так как строится из самых недорогих материалов.
Этот список можно продолжить, каждый садовод найдет свои плюсы использования такого погреба.
Простой вариант погреба сделать не трудно своими руками, опираясь на пошаговую инструкцию. В ней отображены общие принципы возведения подземной конструкции. Главное – понять, какие ошибки нельзя допускать.
Самые частые из них:
- Игнорирование монтирования вентиляционной системы.
- Неправильный монтаж электрооборудования.
- Плохо сделанная разметка.
- Ошибки в проектировании глубины залегания погреба, неправильный просчет уровня грунтовых вод.
- Плохая гидроизоляция.
Сколько понадобится кирпича для погреба в 12 м2 можно рассчитать на специальном онлайн-калькуляторе, введя необходимые параметры.
Яма
Размер погреба – 3х4 с глубиной в 2 м при залегании грунтовых вод 6 м. Под него выкапывается яма с такими параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневра и обустройства глиняного замка. Лучше сразу сортировать по кучкам отдельно песок, отдельно глину, они пригодятся в дальнейшем в строительстве.
Любопытно, что по СНиПу 12-04-2002, запрещается работать вручную с незакрепленным грунтом. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.
Предварительно на земле делается разметка колышками с веревкой, это позволит точно соблюсти размеры ямы и ровность ее конфигурации. Далее выкапывается яма и оставляется на сутки-двое. Это время нужно, чтобы проследить поведение грунта и подпора воды. Не исключено, что подпор будет существенным и спустя 2 дня котлован сползет и разрушится. Если на дне его будет даже небольшое количество воды, то яму закапывают и проектируют погреб в другом месте.
Монтаж фундамента
Не рекомендуется возводить погреб без фундамента. После того, как яма проверена, на дно укладывают щебень, утрамбовывают и заливают горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это нужно, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее делается глинобитный пол с добавлением раскрошенного кирпича или щебня, толщиной он должен быть не менее 10 см.
Как рассчитать пропорции бетона под фундамент, можете почитать ЗДЕСЬ.
Еще вариант – по песку кладут дренаж (щебень) 10-15 см, на него укладывают мягкую глину, сверху должна быть армированная лента для прочности. Все это заливают бетоном в 8-10 см. Получается надежный влагостойкий фундамент.
Через 24-30 часов устанавливают гидроизоляцию (рулонную, наливную) и заливают бетон на 10-15 см.
Примечание! Если землю «пучит» кладку лучше делать в ширину кирпича.
При сухой земле, на 2/3 состоящей из песка и отсутствии воды, «пучить» не будет, поэтому кладку можно делать в полкирпича.
Между кирпичным основанием и земляной стеной нужно оставить 20 см свободного пространства под гидроизоляцию. Высоту фундамента тоже не нужно заливать на много, достаточно 15-20 см.
Покупаем кирпич
Для погреба размера 3х4 м потребуется 1 200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 шт. по 8,3 руб за штуку.
Сумма затрат – почти 10 000 руб. По весу вся партия потянула на 4,5 тонны, поэтому есть смысл закупить все габаритные и тяжелые материалы и привезти за раз, если машина наемная.
В список попали:
- Канализационные трубы (2 шт.) под вентиляцию.
- Лестница.
- Песок в мешках (2 шт.).
- Цемент (5 мешков).
- Рубероид – рулон.
На первые траты уходит порядка 17 000 — 18 000 руб. Плюс – заказ грузовика-пятитонника, цены разные от 3 000 до 6 000 руб.
Гидроизоляция стен
Хороша гидроизоляция – дорогая, это стена, окрашенная битумной мастикой с прокладкой рубероида и закладыванием глины. Это, на языке профессионалов, называется «глиняный замок», шириной в 20 см.
Это обязательный этап в строительстве погреба. Если при эксплуатации появится конденсат, сырость, вода на полу – это говорит о плохой гидроизоляции фундамента, стен. Исправлять ошибки сложно и затратно.
Из традиционных видов используют: рулонную, мембранную, обмазочную, все они относятся к барьерным типам гидроизоляции. Но недолговечны, повреждаются при движении грунта или проникновении корней деревьев.
Наиболее качественный вариант – проникающая гидроизоляция, ей заполняют все трещины, поры в стенах. Накладывается изнутри погреба, в кирпичной кладке формирует плотный, водонепроницаемый слой в виде геля, а в бетоне он постепенно кристаллизуется.
Если яма сухая, то можно купить обычную черную двойную пленку в 150 микрон. Две катушки по 50 м. обходятся в 1 200 руб., всего на погреб ушло 1,5 катушки. Стыкуется пленка внахлест на 10 см. и промазывается битумной мастикой, ушло ее 13 л. (600-700 руб.).
Раствор и песок
Если разницы между покупным и выкопанным на участке песком нет, лучше использовать «родной». Чтобы цементная смесь стала пластичной берется обычный «Фейри», 2 бутылки, покупные пластификаторы намного дороже, но результат получается одинаковый.
Для замеса раствора лучше взять в аренду мини-бетономешалку, с ней удобнее работать, чем месить вручную или при помощи перфоратора с насадкой. Пропорции цемент-песок берутся согласно стандартам (см. таблицу), вода добавляется по мере необходимости, раствор должен получится пластичным и не течь.
Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича
| Марка смеси | Марка цемента | Пропорции сухих компонентов | ||
| цемент |
: |
песок | ||
| 25 | 300 | 1 | : | 9,5 |
| 50 | 300 | 1 | : | 5,8 |
| 50 | 400 | 1 | : | 7,4 |
| 75 | 300 | 1 | : | 4,2 |
| 75 | 400 | 1 | : | 5,4 |
| 75 | 500 | 1 | : | 6,7 |
| 100 | 300 | 1 | : | 3,4 |
| 100 | 400 | 1 | : | 4,3 |
| 100 | 500 | 1 | : | 5,3 |
| 150 | 300 | 1 | : | 2,8 |
| 150 | 400 | 1 | : | 3,25 |
| 150 | 500 | 1 | : | 3,9 |
Возводим стены
Их лучше класть не торопясь, каждому уровню в 25 см. дать высохнуть и, потом закинуть в щель глину, плотно утрамбовать, чтобы земля по контуру погреба не проседала. Ровность стен проверяется строительным уровнем, считается «неубиваемым» и предельно точным «Капро» (цена до 2 000 руб. за 60 см).
Изнутри стены нужно зажелезнить цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:1. Белят поверхность известью, добавив медный купорос.
Видео
Возможные ошибки в кирпичной кладке и как их избежать.
В качестве крыши погреба – сарай
Оптимальное решение – над ямой построить каркасный сарай. Вдоль четырехметровых стен кладутся 2 балки-бруса 200х200 мм по 6 м. Третья балка 200х150 мм на 6 м укладывается по центру погреба. Их концы густо обмазываются антисептиком, затем битумом и обматываются рубероидом в местах, где они будут соприкасаться с кирпичом (гидроизоляция).
Предварительно в центре погреба нужно сделать яму, глубиной 50 см., закрыть ее черной пленкой и залить на 20 см. цементом. В нее монтируется поперечная железная труба с наваренной сверху пластиной, устанавливается под центральную балку. Как только 20 см. раствора подсохнет, добавляется еще 20 см. Плюсом приходится покупать еще 3 мешка цементной сухой смеси.
После застывания раствора серединная поперечная балка и железная пластина скрепляются саморезами.
Вертикальный брус:
- На задней балке – 3 шт. по 1,7 м.
- На центральной – 3 шт. по 1,75 м.
- По фронту – 4 шт. по 1,80 м. (две из них – дверные).
Верхняя обвязка с 2-х сторон сделана из бруса 150х150 мм. по 4 м.
Далее при устройстве стен сарая возможны варианты – можно взять доски «дюймовки», можно OSB или металлопрофиль. Крыша – профлист.
В качестве половых досок оптимально брать «пятидесятку» (5 см.). Не забыть смонтировать в полу люк, через который можно будет попадать в погреб.
Более подробно о строительстве каркасного сарая своими силами можете почитать ЗДЕСЬ.
Лестница: технология строительства
Лестницу в погреб можно сделать своими руками, но предпочтительней заказать. Она строится с широкими ступенями, чтобы подъем или спускание было безопасным.
Оптимальные размеры:
- Высота ступенек не более 200 мм.
- Ширина оптимально от 0,6 до 1 м.
- Проступь не более 100 мм.
- Высота прохода 2 м.
- Уклон примерно 30-45 градусов.
Если вход сделан бокового типа, то используют для лестницы кирпич, бетон, шлакоблоки. Они укладываются на заранее вырытый под уклоном плотный грунт. Обязательно делают перила.
Если вход сделан горизонтально, то практичнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенков. Угол наклона здесь будет градусов 60-70, поэтому перила тоже нужны. Чтобы подъем был легким делают лестницу «гусиный шаг».
Вентиляционные трубы
Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна над полом на 20 см., другая в полу-потолке сарая с выходом на улицу через стену.
Собрать конструкцию не сложно, достаточно вставить трубы друг в друга, закрепить на стенах при помощи хомутов.
Сверху на каждую трубу делают «грибки», чтобы в трубу не попадал дождь и снег. Можно оборудовать внутри заслонками, чтобы регулировать приток и вытяжку воздуха.
Видео: как работает естественная вентиляция
Как утеплить крышу погреба
Крыша, она же пол сарая, утепляется каменной ватой (2 упаковки на 1 500 руб.) плюс пароизоляция 35 м2 (около 500 руб.). Вначале кладется пароизоляция, затем утеплитель, главное – заделать монтажной пеной все щели в полу, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забыть утеплить и люк.
Готовые конструкции для погребов
Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.
Пластиковый Погреб
Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.
При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.
При высоком подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика или металла может легко выдавить на поверхность. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстым слоем грунта.
Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:
Строительство глубокозаглубленного погреба
Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.
Подготовка котлована
- После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
- При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя — 25-30 см.
- Оптимальный размер овощехранилища 8-12 м². Для небольшой семьи достаточно 4-5 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
- Рытье котлована производится вручную — экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
- При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
- По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
- Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
- После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться — необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.
Подготовка котлована
Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.
Готовим глиняный замок
Самые лучшие полы в погребе — глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.
По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.
Заготовка глины
Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.
Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.
Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.
Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.
Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка — от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.
Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.
Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.
Вентиляция
Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.
Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.
При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.
Схема вентиляции погреба
Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина — 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.
Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.
Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором — небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.
Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м² погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.
Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.
В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.
В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.
Отделка стен
Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.
В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности — стена получится непрочной.
Отделка стен кирпичом
При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.
Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.
Перекрытие погреба
Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.
В этом случае:
- Поверх стен настилается рубероид.
- Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
- Далее готовится настил из досок (горбыля), в котором оставляют место для люка (лаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а затем засыпают грунтом.
- Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
- Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
- После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
- При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
- Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно — во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант — пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
- Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.
Деревянное перекрытие
Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.
Утепление потолка
Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.
Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.
Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.
Утепление потолка пенопластом
Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.
Основные способы, как поставить погреб в построенном доме
Среди множества рекомендаций о том, как правильно поставить и обустроить помещение для хранения под построенным домом, однозначно можно порекомендовать следующие варианты:
- Разборные конструкции подземных емкостей на основе высокопрочных стеклопластиковых панелей, которыми облицовывается построенный котлован под домом;
- Аналогичным способом можно поставить модульный вариант погреба на основе стеклопластикового или полипропиленового кессона;
- Проще всего поставить хранилище под уже построенным домом с помощью переставной опалубки, стальной арматуры и бетонной отливки;
- Сложнее всего погреб под домом своими руками построить старым дедовским способом – выкладкой коробки под построенным домом из природного камня, кирпича или клинкерных блоков.
К сведению! Самым долговечным и красивым способом принято считать последний вариант, именно он сегодня набирает бешеную популярность, большое количество владельцев больших и респектабельных домом решают поставить винный или сырный погреб под уже построенным домом из-за его уникальных качеств.
Как сделать погреб в доме своими руками
Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом
На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.
Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.
Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.
На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича
Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.
Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.
Гидроизоляция пола и стен
Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:
- наличие сквозных щелей;
- нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
- проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
- образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.
Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.
Схема устройства гидроизоляции погреба
Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.
В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.
Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.
Схема правильной заливки пола в погребе
Устройство перекрытия
По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.
Читайте такжеПлоская крыша в доме: устройство, материалы и технологии
Схема устройства перекрытий погреба
Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.
Строительство лестницы и оборудование входа
Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.
Простая деревянная лестница
Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.
Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб
В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.
Вентиляция в подвале или погребе
Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.
Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.
Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.
Нижний цоколь
Для того чтобы сделать опору под стены, нам необходимо отлить цоколь, по своей конструкции напоминающий ленточный фундамент, но в наших условиях он будет намного упрощённым.
Разметка
Во внутреннее помещение погреба цоколь должен выступать примерно на 0,2 м от предполагаемых стен. Это значит, что ширина его должна составлять 0,4 м (с учётом толщины стен).
Разметка цоколя выполняется аналогичным способом, как и разметка пола под демонтаж, только тут нам ещё понадобится отвес, чтобы корректно перенести размер вниз по вертикали. От угла к длинной стене отмеряем отрезок длиной 1,4 метра и делаем на стене отметку, далее отводим перпендикуляр в сторону погреба, для этого кладём рейку, на конце которой зафиксирован отвес, добиваемся от него полного состояния равновесия и на отметке внизу вставляем прут арматуры, который будет располагаться на месте первого внутреннего угла цоколя. В нашем случае параметры погреба 2х3 м, цоколь выступает внутрь на 0,2 м, значит, внутренние параметры цоколя 1,6х2,6 м. Разметку остальных точек необходимо выполнять исходя из этих данных. На конечном этапе разметки следует опять-таки проверить диагонали, они должны совпадать с минимальным допуском.
Опалубка и отсыпка
По периметру цоколя необходимо выкопать небольшую траншею глубиной 0,3 м. Совсем не требуется делать опалубку с двух сторон и во всю глубину, достаточно лишь поставить её во внутреннем контуре, чтобы бетон держал форму, а в местах, где цоколь стыкуется с почвой, она совершенно не обязательна.
Для монтажа опалубки нам понадобится четыре доски шириной 0,1 м, две из них будут длиной 1,6 м, а две другие — 2,6 м. Перед установкой опалубки необходимо разровнять землю по уровню. Далее из этих досок сбиваем прямоугольный короб, в углах можно набить маленькие квадратные бруски, чтобы опалубка была прочнее. Устанавливаем ее по разметке и проверяем уровень, если он частично не совпадает, то можно по месту подкопать или подсыпать земли. С внутренней стороны погреба, перед опалубкой забиваем арматурные прутья в землю, на расстоянии 50 мм от опалубки, между прутьями и деревом вставляем деревянные бруски, они будут играть роль распорки, чтобы прочно зафиксировать нашу конструкцию.
По периметру цоколя сделаем отсыпку шлаком. Толщина слоя шлака должна быть примерно около 10 см, тщательно проливаем его водой и утрамбовываем.
Армирование и заливка
Армирование нашего цоколя можно выполнить самым простым способом, в одну плоскость. Для этого нам потребуется 6 длинных прутов по 2,5 м и 6 коротких — 1,5 м, это будут продольные пруты, для поперечного армирования нарежем 30-ти сантиметровые прутки, которые будем укладывать шагом в 0,1 м, их нам понадобится примерно 90 штук.
Первым делом зальём бетон до половины уровня, затем положим продольные и поперечные прутья арматуры, после этого заливаем всё до конечного уровня.
Кроме всего прочего, нам понадобится еще 90 полуметровых отрезков арматуры. После того как будет залит цоколь, их необходимо будет вставить в свежий бетон строго в вертикальном положении, на расстоянии 0,3 м от внутреннего уровня цоколя и с шагом 0,1 м. В дальнейшем к этим прутьям мы будем привязывать армирование стен.
Как оборудовать погреб в построенном доме
Любой из перечисленных вариантов придется начинать с самой тяжелой и грязной части строительства- откапывания ямы или котлована. Для начала потребуется выполнить обстоятельную разведку и изучение состояние подпола. Если коробка и фундамент построенного дома позволяют, то можно попробовать расположить яму таким способом, чтобы вход в погреб находился в кухне или прихожей, но никак не в жилых комнатах или зале.
Где поставить вход в построенный погреб
В таких случаях зачастую приходится идти на компромисс. Основное помещение подземного хранилища поставить под самой большой комнатой дома, например, под залом или столовой, а вход будет построен отдельным «прицепом» со стороны вспомогательного помещения.
Зачем такие сложности? Все очень просто:
- Любой погреб — это сырость и запахи, которые необходимо удалять из помещения с помощью дополнительно построенной вентиляции;
- Вход в подземное хранилище, размещенный в стороне от жилых комнат, избавит от необходимости мешать домашним каждый раз, когда необходимо там что-то взять или поставить;
- Кроме того, поместить вход в стороне просто необходимо из-за того, что строительство погреба под домом займет немало времени, что связано с переносом большого количества стройматериалов и грязи.
Важно! Такой подход к строительству погреба под построенным домом удобен, но только в том случае, если между кухней и залом нет капитальных стен на ленточном фундаменте.
В противном случае в бетоне потребуется поставить «окно» и укреплять перекрытие массивными швеллерами. Это достаточно тяжелый труд, требующий хорошего знания строительной механики в построенном доме, прежде чем решаться на подобные переделки, посоветуйтесь со специалистами.
Если вы все же решились на переделку и намерены оборудовать в построенном доме маленькое бомбоубежище, то сразу нацеливайтесь на бетонные работы с двойным запасом прочности. Точно рассчитать, насколько установленный подвал ослабит фундамент в построенном доме, достаточно сложно, поэтому все опоры и стены нужно поставить с максимальным запасом прочности.
Ставим коробку бетонного погреба под построенным домом
Перед началом работ потребуется снять полы в месте, где предполагается поставить вход в погреб. Необходимо снять как минимум доски на ширину не менее метра, лаги укрепить поперечным брусом, чтобы в отсутствии половиц остальная часть пола не развалилась под весом стройматериалов.
Копать вход в погреб нужно будет только в вертикальном положении, как при строительстве колодца. Проще всего поставить вход квадратной или прямоугольной формы, размером 60х70 см. Через каждые полметра заглубления стены необходимо укреплять набивкой досок на установленный по углам шурфа горбыль или брус. При копании приходится постоянно держать «ухо востро», чтобы не напороться на водоносный пласт, канализационную трубу, электрический кабель или любую другую серьезную помеху.
Заглубившись на расчетный уровень пола будущего хранилища, необходимо поставить приямок, по наличию воды в котором можно будет судить о будущем погреба под построенным домом – строить далее или засыпать выкопанный шурф. В приямке необходимо закопать металлическую емкость с отверстиями в стенках и поставить дренажный насос. Чтобы в дальнейшем погреб не докучал сыростью, при строительстве можно воспользоваться советами, изложенными в видео:
Важно! При работах на глубине обязательно нужно поставить безопасное освещение и систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
По мере выкапывания котлована пол, стены, потолок необходимо укреплять необрезной доской. Чтобы не допустить оседания, ослабления и проседания основного фундамента построенного дома, стены погреба не должны приближаться к бетонному основанию ближе, чем на 120-150 см.
Далее делаем укладку дренажных труб и отсыпку из гравия, выкладываем полотно геотекстиля, отсыпаем слоем песка. Весь «пирог» основательно трамбуем и выравниваем по горизонту. Затем выкладываем арматуру и заливаем пол бетонной смесью, чем толще, тем лучше.
Через две недели можно приступать к выкладыванию стен. Лучше всего поставить стены из готовых бетонных блоков, размером 20х20х40 см с наполнителем из гранитного отсева. Такой погреб легко выдержит любое давление или пучение стен, работать с блоками достаточно тяжело. В альтернативном варианте стены можно выполнить заливкой в поставленную опалубку. Такой способ более трудоемкий, потребуется поставить слой гидроизоляции, каркас из арматуры и внутренние распорки, удерживающие построенную опалубку от выгибания внутрь. Последовательность работ по обустройству стен и пола приведена в видео:
Потолок погреба обычно делают в унисон со стенами. Для помещений, построенных на большой глубине, потолочное перекрытие укрепляют армированной бетонной стяжкой на уложенных балках. Для малозаглубленных погребов потолочное перекрытие из бруса утепляют пенопластом, укладывают двойную пленку гидроизоляции и зашивают облицовкой из пластиковых панелей.
Для хранилищ, построенных из кирпича или клинкерного блока, наиболее удачным решением является выкладка потолочного свода погреба из кирпичного или каменного клина.
Работа по выкладке свода требует индивидуальной подборки и выкладки материала, поэтому редко какой хозяин рискует поставить кирпичный свод своими руками. Обычно потолочный свод заказывают, если подвал или погреб делается под конкретное использование — хранение вина, выращивание грибов или созревание сыров.