Пол на ленточном фундаменте с засыпкой: утепление и монтаж покрытия. Полы по грунту: что это такое и когда имеет смысл их устанавливать

Подготовка грунта и земляные работы

После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными качествами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.

В первую очередь нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост в теплозащите здания. Не только из-за сравнительно небольшой площади, но также из-за незначительной разницы температур. Однако усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому подготовку следует выполнять с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.

Вариант бетонного пола по грунту с обратной засыпкой фундамента из керамзита или гравия: 1 — материнский грунт; 2 — глинонабивной замок; 3 — засыпка гравия или керамзита; 4 — песчаная подушка; 5 — черновая стяжка; 6 — слой утеплителя; 7 — чистовая армированная стяжка; 8 — чистовой пол

Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом. После этого производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.

Особенности заливки бетонного основания

Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.

Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.

Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.

Подготовка к заливке бетонного пола на грунт

Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.

Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.

Заливка

После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.

Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.

При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.

Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.

Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно. Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм. Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона.

Заливка стяжки низкомарочными растворами

Марок М50 и М75 недостаточно для полов по грунту, такие полы будут иметь высокий износ и малый срок использования. Если финишное покрытие не связано адгезией с основанием (паркет, ламинат), то достаточно раствора M100 или бетона B10. Если же финишный слой адгезионно связан с основанием, то потребуется более прочный раствор (М150 и B15). В противном случае плиточный клей или ровнитель при высыхании оторвётся от основания.

Как я делал перекрытие

Сначала подсыпал песок внутри фундаментной ленты вровень с этой лентой.  Прутья арматуры, которые торчали из фундаментной ленты вверх после заливки, согнул горизонтально, обращенные концами внутрь фундамента,  по уровню залитого в ленте бетона.

Песка дополнительно завозить не пришлось, достаточно было того, что вынули при копке котлована под подвал.

Поверхность песка выровнял, но особо не трамбовал (к куску бревна сверху приделал горизонтальный брусок, снизу — кусок доски, получилась ручная трамбовка).

Сильно не уплотнял, потому что в идеале хорошо, если со временем песок просядет на 2-3 см, чтобы под бетонной плитой получилась, со временем, воздушная прослойка между бетоном и песком.

Дальше, по трамбованному песку настелил полиэтиленовую пленку, по пленке уложил прутья арматуры, связав их с прутьями, торчащими из фундаментной ленты.

Получилась сплошная связанная арматурная сетка с ячейкой 40-50 см. Под прутья подкладывал камушки, куски бетона, чтобы прутья не лежали на пленке и под них, чтобы затек бетон. Это был нижний металлический  слой моей плиты.

Затем залил стяжку, около 5-6 см толщиной по всей площади (раствор через бетономешалку). Затем были уложены сетка-карты из проволоки 4 мм с ячейкой 15 см сплошным ковром (вязаны между собой проволокой) по всей поверхности перекрытия так, чтобы не доходили до поверхности будущей плиты на 2-3  см.

Затем был заказан миксер — бетоновоз и все одним махом было залито бетоном вровень с наружными бортами опалубки на фундаментной ленте.

Получилась бетонная монолитная ж/д плита толщиной 15-17 см. Вся плита эта лежит на поверхности подсыпанной снизу земли.

В перспективе, когда песок просядет, пролеты между существующими опорами ж/б плиты будут не более 2,6-3 метров (так расположены дополнительные опоры под плитой — вертикальные стены подвала, фундамент под печку, средняя несущая  и наружные фундаментные ленты).

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Варианты утепления

Эффективное утепление пола на ленточном фундаменте возможно только при условии, что внутреннее пространство будет изолировано одновременно от грунта и бетонной ленты. Последнее крайне важно: даже при наличии наружного утепления цоколя, бетон будет ярко выраженным мостом холода. И даже если исключается промерзание фундамента, температура его внутренней поверхности в определённый момент может оказаться достаточно низкой для выпадения конденсата.

Для качественного утепления пола требуется устройство трех поясов теплозащиты.

Вертикальный внутренний выполняется из ЭППС невысокой плотности толщиной до 20 мм. Утеплять фундамент изнутри следует до того, как будет произведена обратная засыпка. Плиты утеплителя обязательно нужно приклеивать к бетону.

Вертикальный наружный пояс устраивается одновременно с утеплением отмостки и обеспечивает защиту не столько от утечек тепла из дома, сколько от морозного пучения грунта, вызванного промерзанием бетона. Важно, чтобы цокольная теплозащита не заканчивалась на уровне фундамента, а продолжалась как минимум до нулевой отметки.

Основной горизонтальный пояс теплозащиты ограничивает отток тепла из пространства под полом в грунт. Его устройство возможно двумя способами:

1. Если глубина промерзания грунта в регионе незначительна, либо было выполнено качественное утепление отмостки, в качестве теплоизоляции может использоваться насыпь из керамзита. Такой вариант наиболее предпочтителен при устройстве деревянного пола.
2. Если черновой пол формируется стяжкой, при этом не исключено переохлаждение грунта на уровне залегания фундамента, требуется размещение под несущим слоем плит ЭППС толщиной до 100 мм.

Возведение арматурного каркаса

Это сложный и долгий процесс. Опытные мастера рекомендуют выполнять армирование ленточного фундамент по следующей пошаговой инструкции.

Положить несколько поперечин (диаметр каждой должен составлять от 6 до 8 мм).

Высчитать глубину заливки бетонного раствора.

Сформировать нижний пояс таким образом: положить на поперечины 12-миллиметровую ребристую арматуру.

Установить верхние вертикальные стержни в местах соединения деталей.

Финальный шаг: укладка двух продольных прутов на элементы.

Детали каркаса надо перевязать стальной проволокой.

Полы по грунту на ленточном фундаменте: технология устройства
Пол по грунту на ленточном фундаменте — технология устройства
Плита пола по грунту
Устройство пола по грунту в загородном доме на ленточном фундаменте.
Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме | Советы по ремонту дома и квартиры своими руками

Заливка фундамента

Бетонное основание необходимо возводить на сформированном песчаном слое. Раствор готовят из цемента М400, речного песка, щебня и воды. Чтобы своими руками произвести бетонирование, следует выполнить такие этапы:

Залить основной 10-сантиметровый слой.

Далее требуется цементно-песчаным раствором заполнить подготовленную поверхность на 50 см.

Уплотнить бетонную массу с помощью строительного вибратора или просто постукивая по ней молотком.

Реклама

После заливки первого слоя из него необходимо будет выпустить воздух. Для этого надо взять арматурный штырь и сделать с помощью него небольшие отверстия в растворе через каждые два метра. Смесь рекомендуется заливать за один раз, чтобы сократить сроки строительства.

Рекомендации по бетонированию

Чистовой слой бетонной стяжки

Для заливки стяжки готовится опалубка. Чтобы плавающая стяжка располагалась на определенном расстоянии от стен, ее обязательно выравнивают строительным уровнем. Для удобства удаления опалубки дерево можно предварительно обработать маслом.

Во избежание появления мостиков холода заливку раствора производят в один этап, чтобы получилась монолитная стяжка без швов. Работать следует максимально быстро, чтобы бетон не успел схватиться.

Его пропорции при замешивании напрямую зависят от марки цемента (см. таблицу). Для того, чтобы цемент и песок распределились в растворе равномерно, следует вначале тщательно смешать сухие компоненты, а лишь затем добавлять жидкость.

Таблица соотношения цемента, песка и щебня

Замес раствора в больших количествах без использования бетономешалки в этом случае просто нереален. При ее отсутствии лучше приобрести уже готовый раствор, замешанный механизированным способом, у проверенного производителя. Для заливки подбетонки желательно использования цемента марки не ниже М200-300, не дающего трещин при застывании.

Работы начинают с дальнего угла. Для удаления пустот используют вибратор. Разравнивают бетон с помощью специального строительного инструмента в виде длинной металлической рейки – правила. После заполнения всех участков между маяками их аккуратно вынимают и заливают бетон в образовавшиеся отверстия. Для того, чтобы раствор просыхал равномерно, поверхность закрывают пленкой и оставляют для просушивания. В первую неделю бетон следует периодически смачивать водой. Окончательно набирает прочность он не менее месяца. Все работы, начатые раньше этого времени, могут привести к ослаблению прочности бетона.

Добиться идеального ровного пола можно, используя самовыравнивающую смесь. Ее заливают поверх чернового бетонного слоя только после полного высыхания.
Читайте также:Лучшие ноутбуки для работы и учебы | ТОП-15: Рейтинг 2022 + Отзывы
1

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Плюсы и минусы

К достоинствам полов по грунту следует отнести:

• Простота и экономичность создания.
• Способность выдерживать высокие нагрузки.
• Отсутствие или низкие значения нагрузок на стены.
• Долговечность, высокая ремонтопригодность.
• Способность сочетаться с любым типом чистового покрытия.
• Возможность установки системы теплого пола.

Существуют и недостатки:

• Необходимость качественного утепления.
• Невозможность устройства при слишком большой толщине слоя засыпки (более 0,6-1 м).
• Зависимость от гидрогеологических условий в регионе, невозможность обустройства в подтапливаемых районах или в регионах с неустойчивым уровнем грунтовых вод.
• Необходимость грамотного подхода при строительстве.

Все качества полов по грунту достаточно хорошо исследованы, что позволяет полагаться на технологию и производить работы в строгом соответствии с ее требованиями.

Утеплитель имеет недостаточную плотность

После слоя гидроизоляции в полах по грунту используют утеплитель, он должен препятствовать оттоку тепла из помещений первого этажа. Также утепление позволяет защитить грунт под полом от промерзания. Обычно для утепления используют пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС), иногда применяют минеральную вату. Плотность материала должна обеспечивать необходимую прочность на сжатие, чтобы вес пола не продавил теплоизолятор.

Сложности возникают из-за того, что прочность на сжатие отличается у разных утеплителей, поэтому и плотность нужна разная. Например, для пенополистирола будет достаточно 35 кг/м.куб., для минеральной ваты – 160 – 175 кг/м.куб.

Деревянный настил

Обустройство деревянного настила для пола по грунту считается наиболее бюджетным и эффективным вариантом. Технология предусматривает использование столбиков из кирпичей в качестве основания. Опорные элементы размещаются по такому принципу, чтобы появилась надежная опорная система под монтаж лаг.

Расстояние между столбиками засыпается керамзитом. Еще можно оставить воздушную прослойку, которая будет поддерживать сухость древесины.

Систему лаг подвергают дополнительному выравниванию по горизонтали для обеспечения ровности поверхности. Дальше производится монтаж деревянного чернового пола. Сверху размещают гидроизоляционную пленку и делают подложку. В качестве материала для ее изготовления может использоваться:

1. Линолеум.
2. Ламинат.
3. Другие материалы.

СНиП: информация для застройщика

Устройство пола по линии грунта будет эффективным, если придерживаться рекомендаций СНиП 29.13330 от 2011 года. В документе указан ряд условий, при которых технология будет оправдана:

1. Проведение гидроизоляционных работ. Оптимальный материал – экструдированный пенополистирол, размещенный под подошвой постройки. Вспененные плиты способствуют сохранению геотермального тепла.
2. Выбор оптимальной толщины слоев. Необходимость создания конструкции, ее толщина зависят от уровня подпочвенной влаги, нагрузки строения и возможности обогрева. При УГВ меньше 2 м песочную подсыпку не используют, а черновую стяжку заменяют проливкой щебня. Нагрузки более 0,2 т/ 1 м2 предусматривают армирование проволокой 4 мм в диаметре.
3. Наличие дренажной системы. Прокладка дрен требуется при высоком уровне грунтовых вод. В частном строительстве для отвода паводковой, грунтовой или талой воды используют ливневку.
4. Обратная засыпка нерудными сыпучими материалами (20 см песка и столько же щебня) с последующей утрамбовкой предотвратит проседание фундамента.
5. Укладка геотекстильной ткани актуальна только при обустройстве фильтрующих коммуникаций или дренажа. В противном случае грунт не уплотнится, нарушив прочность фундамента.

Технология ленточного основания – оптимальна для дачного строительства. Она минимизирует расходы на выполнение каждого слоя пирога, увеличивает сроки эксплуатации дома, ремонтопригодна и надежна.

Сухая стяжка

• 

Устройство полов по грунту по технологии сухой стяжки

Полы по грунту могут быть выполнены также по технологии сухой стяжки. В качестве основы для них по гидроизолированной подушке отливают черновую бетонную подготовку, накрывают ее еще одним слоем пленки и выполняют выравнивающую засыпку из мелкого (фракции 0,1–5 мм) керамзита толщиной обычно от 20 до 50 мм. Такая засыпка служит эффективным теплоизолятором, обладает хорошей прочностью на сжатие, но «вынослива» только к распределенному давлению (высокие точечные нагрузки на нее способны привести к деформации основания). Поверх керамзита укладывают два слоя водостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ). Если того требует теплотехнический расчет, в «пирог» пола может быть включена дополнительная утепляющая прослойка. В этом случае на засыпку сначала кладут подстилающий лист из гипсоволокна, далее идут плиты ЭППС, а затем уже два слоя ГВЛВ. Как и при «мокрой» стяжке, по периметру сборного основания оставляют компенсационный зазор, помещая туда демпферную ленту или полоски теплоизоляции.

Бетонные и сборные полы по грунту делают не только в кирпичных и блочных, но и в деревянных домах. Один из способов отсечь конструкцию пола от стен — «нарастить» ленту цоколем из кирпича и вывести верхнюю плоскость стяжки на его уровень. Цоколь и фундамент отделяют от «пирога» плитами утеплителя

Засыпка грунтовой подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

До начала работ по засыпке грунта обязательно удаляем верхний почвенный слой с растительностью. Если этого не сделать, то пол начнет со временем оседать.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента, колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см.) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Не следует в подушку укладывать крупный щебень, битый кирпич, куски бетона. Между крупными фрагментами все равно останутся пустоты.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона,  в подушке рекомендуется сделать слой из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной 20 см. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Фильтрационный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см. по теплосберегающей способности соответствует 50 мм. пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя  и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции . Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят в грунтах. наименее подверженных морозному пучению.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

И всё же его утепление снаружи является обязательным этапом строительства. дабы избежать потерь тепла из помещения и предупредить возможное промерзание грунта подошвой опоры.

Каково устройство (по слоям)

Для деревянных черновых полов создание сложного пирога необязательно. Достаточно обязательного слоя песчаной засыпки, поверх которого настилается геотекстиль, укладывается или насыпается утеплитель. Состав пирога для бетонного пола по грунту сложнее.

Обычно создаются следующие слои:

• Песчаная засыпка.
• Слой гравийной подушки.
• Укладывается армирующая сетка из металла или стеклопластика.
• Черновой слой бетонной стяжки толщиной 10 см.
• Слой гидроизоляции.
• Утеплитель (керамзит, пенопласт или, лучше, специализированный пеноплекс).
• Дополнительный слой гидроизоляции.
• Чистовая бетонная стяжка.

Последний слой также рекомендуется армировать, чтобы исключить возможность образования трещин при высыхании. При необходимости, в него можно залить трубопроводы водяного теплого пола, чтобы получить эффективную и экономичную систему обогрева жилища.

Несущая система пола

Несущая система или черновой пол на ленточном фундаменте могут быть устроены двумя способами. Дощатый настил на лагах считается предпочтительным из-за способности к саморегуляции влажности в помещении, однако, с точки зрения энергоэффективности это наименее выгодный вариант. К тому же возникают дополнительные сложности с подготовкой пола в помещениях, где должно быть уложено кафельное покрытие.

Армированная стяжка характеризуется высоким сроком службы, при этом под ней может быть размещено практически неограниченное количество утеплителя. Недостатки способа выражаются в большей стоимости и сложности выполнения работ, тем не менее, такая конструкция считается наиболее оптимальной для домов на ленточном фундаменте, особенно если планируется устройство подогрева пола.

Для деревянного пола требуется устройство системы лаг — массивных брусьев, поддерживаемых опорными столбами, сложенными из кирпича. Столбы размещаются непосредственно на слое материала, использованного при обратной засыпке фундамента. Высота столбов рассчитывается таким образом, чтобы их вершины находились ниже нулевой отметки на общую толщину пирога пола с учётом лаг плюс 20–30 мм. После укладки на столбы рулонной гидроизоляции в 2–3 слоя, их покрывают шапками из густого цементного раствора марки по прочности М400. После укладки лаг на растворную шапку их утапливают до нужной высоты, обеспечивая тем самым предварительное выравнивание с допуском до 3 мм/м. Шаг брусьев легко рассчитать с помощью строительного калькулятора по толщине и допустимому прогибу досок. Сечение лаг определяют с учётом собственного веса пола и полезной нагрузки (150 кг/м2 постоянной и 300 кг/м2 временной) по методу расчёта прогиба деревянной балки на неподвижных шарнирных опорах. Например, при шаге лаг в 1 м при устройстве настила из сосновых досок толщиной 32 мм, достаточным их сечением считается 150х100 мм (на ребро) при поддержке опорными столбами через каждые 120 см.

При устройстве стяжки выполняется предварительная засыпка фундамента с послойным уплотнением, которая впоследствии обеспечивает основную несущую функцию. Если в качестве уплотнителя используется крупный щебень или керамзит, подсыпку отделяют от грунта и стяжки прослойками из карьерного песка толщиной по 40–50 мм. После того, как подсыпка будет тщательно уплотнена, на нее укладывают утеплитель, как правило, в два слоя со смещением стыков. Затем следует раскатка и проклейка гидробарьера из полиэтиленовой плёнки и стеклохолста в качестве временной защиты. Далее на 20 мм дистанционных пробках укладывается арматурная сетка 10х140х140 мм и система подогрева, после чего заливается стяжка толщиной от 60 мм.

Оба типа несущей системы пола имеют одну ключевую особенность: они располагаются целиком выше верхней плоскости фундамента, то есть накрывают его сверху. Это требуется как для более качественной защиты торцов пирога, так и для обеспечения дополнительной несущей способности. В этих целях ширину ленты нужно выбирать с тем расчетом, чтобы после возведения коробки с внутренней стороны образовался уступ в 60–80 мм.

Что собой представляет инженерная подготовка

Первоочередная задача при устройстве пола по грунту — убрать плодородный слой. Затем обычно следует отсыпка либо песком, либо щебнем, либо песчано-гравийной смесью с послойной трамбовкой.

Инженерная подготовка такого рода нужна, чтобы создать качественный слой, способный воспринимать эксплуатационную нагрузку. Дело в том, что зачастую грунты просто непригодны для строительства. Часто они обладают слабой несущей способностью, многие из них, например глина или суглинок, аккумулируют в себе воду. Вода, замерзая, становится причиной неприятного явления: морозного пучения. Его сила воздействия настолько велика, что может неравномерно поднимать фундамент. Последствия могут быть весьма печальными, вплоть до разрушения.

По этой причине и важно заменить пучинистый грунт — глину и суглинок — на непучинистый: песок.

Плюс к этому щебень и песок выполняют дренажную функцию, вода в этих слоях не задерживается, а потому фундамент всегда находится на сухом основании.

Как сделать своими руками?

Существует три основных метода создания полов по грунту, если здание возводилось на ленточном основании. У каждого из них есть свои преимущества и нюансы, однако все они отличаются хорошей несущей способностью.

Деревянный настил

Наиболее простой способ, который требует наименьших финансовых затрат. Для опоры конструкции потребуются столбики, размещаемые на поверхности грунта так, чтобы создать опорную систему для деревянных лаг.

Между столбиками необходимо засыпать керамзит, иногда можно оставить пространство пустым, но тогда потребуются отверстия для вентиляции.

Лаги обязательно выравниваются, чтобы плоскость опор оказалась абсолютно ровной, после чего производится настил чернового пола. На него укладывается пленка, обеспечивающая паро- и гидроизоляцию, и стандартная подложка.

В качестве чистового напольного покрытия может использоваться ламинат, линолеум или же монтируется пол из материала по желанию владельца.

Сухая стяжка

Этот вариант обеспечивает хороший результат в минимальные сроки. Работы, которые требуется провести:

1. Насыпается песчано-гравийная подушка, где составляющие располагаются слоями по двадцать сантиметров толщиной, тщательно трамбуются, после чего на них укладывается полотно геотекстильного материала.
2. Устанавливается армирующая сетка, на которую заливается бетонная смесь для черновой стяжки.
3. Следующим слоем укладывается гидроизоляционная пленка – полотна находят друг на друга на десять-пятнадцать сантиметров, стыки прорабатываются строительным скотчем, края выводятся на стену на высоту в двадцать сантиметров.
4. Устанавливаются штукатурные профили или иные конструкции, которые будут маяками, позволяющими сформировать ровную поверхность.
5. Засыпается керамзит, выравнивается согласно ранее установленным маякам.
6. Монтируется черновой пол. Для него используют гипсокартон или фанерные листы. Наиболее подходящим эксперты считают шпунтованный гипсокартон, который надежно соединяется в единое полотно благодаря специальному профилю.

Далее останется монтировать чистовое напольное покрытие, используя любые материалы, которые нравятся владельцу – от ламината до плитки.

Бетонная стяжка

Данный метод оказывается более трудоемким, чем остальные. Применять его рекомендуется, если температура воздуха не опускается ниже пяти градусов, на поверхность не будет светить солнце, а площадка подготовлена к проведению работ.

Алгоритм устройства стяжки таков:

1. Высыпается около десяти-двадцати сантиметров песка для создания подушки. Слой может быть больше, но не превышать 60 см. Проводится утрамбовка для максимальной плотности, например, как на нахоженной дороге.
2. На получившейся подушке формируется слой гравия или щебня, толщина которого аналогична песчаному. Проводится утрамбовка.
3. Укладывается внахлест геотекстильное полотно, напуск по пятнадцать сантиметров. Такой же делают на стены фундамента.
4. По периметру монтируется демпфирующий слой.
5. Проводится армирование специальной сеткой из стекловолокна или металлической арматуры, после чего заливается бетонный состав. Теперь понадобится выдержать время до полного затвердевания смеси.
6. Укладывается гидроизоляция. Подойдет как рубероид в сочетании с мастикой из битума, либо современные пропитки.
7. Прокладывается слой утеплителя. Специалисты рекомендуют пеноплекс, так как он плотный и прекрасно справляется с нагрузками.
8. Размещается паро-гидроизоляционная пленка с напуском на стены. Нахлест до пятнадцати сантиметров, на стены – до двадцати. Все стыки прорабатываются строительным скотчем.
9. Устанавливается армирующая сетка для чистовой заливки. Бетонный слой не превышает десяти сантиметров.

Если владелец здания запланировал устройство теплого пола, то трубопроводы и прочие необходимые коммуникации укладываются до заливки бетоном. Необходимо удостовериться, что все соединения выдерживают нагрузку и выполнены с требуемым запасом прочности.

Черновое покрытие

Существует несколько способов обеспечить высокую жёсткость деревянного настила и качественное распределение нагрузок. Это важно для таких отделочных материалов как линолеум, при эксплуатации которого не допускается прогиба между соседними досками. Поэтому следует либо использовать для настила шпунтованную доску, либо дополнительно покрывать пол листами 5 мм фанеры или ламинированного ДВП толщиной 6 мм. При использовании ламината в качестве финишного покрытия пола неподвижное сплачивание досок не требуется, однако направление настила следует заранее определить так, чтобы оно было поперечным доскам ламината.

Стяжка, по сути, представляет собой готовый черновой пол, практически не требующий дополнительной обработки. При укладке легких напольных покрытий вроде линолеума или ламината требуется лишь устранить остаточное пыление либо шлифовкой верхнего ослабленного слоя, либо выполнив обработку грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей. Если пол требует выравнивания самонивелирующейся стяжкой, черновую поверхность предварительно покрывают грунтовкой типа «Бетонконтакт». Если планируется укладка кафельной плитки, не будет лишним выполнить протирку стяжки цементно-полимерной клеевой смесью.